Vintage Bazaar: la giacca da bar Dior è un'icona di design che si reinventa sempre

Qual è la formula che trasforma un semplice design in un'icona senza tempo? Qual è la storia dietro i progetti che oggi sono considerati tra i grandi classici? E come nascono i pezzi lussuosi delle case di moda milanesi, che hanno un enorme valore di riconoscimento in tutto il mondo grazie al loro aspetto caratteristico? Rispondiamo a queste e altre domande esaminando le nostre icone di designnuova sezione online “Vintage Bazaar”sul sentiero. Questa volta: ilGiacca Bar di Dior.

Al giorno d'oggi, le persone guardano la "Bar Jacket" della Maison Dior e probabilmente la vedono principalmente come una lussuosa giacca blazer che abbraccia la figura in modo affascinante. Tuttavia, potrebbero non scoprire un progetto che potrebbe costituire la base per dibattiti controversi. Uno sguardo al clima che si respirava all'epoca della sua creazione permette di comprendere meglio perché il classico del design di oggi fosse considerato all'epoca rivoluzionario. La storia inizia nel 1947, ma gli anni immediatamente precedenti furono importanti anche per la reazione al design di Dior. La seconda guerra mondiale era finita due anni prima, lasciando l’Europa in rovina. La Francia, come molti paesi vicini, era ancora in una lenta fase di nuovi inizi. E il mondo della moda parigina non era più quello di prima della guerra. Molte maison, compresae Vionnet, non sempre avevano chiuso volontariamente i propri atelier e showroom durante l'occupazione della Germania nazista; anche i direttori artistici di alcune case erano fuggiti dalla città, come Elsa Schiaparelli, la cui casa di moda era rimasta aperta;

Quando la Wehrmacht tedesca occupò Parigi nel 1940, iniziò un capitolo oscuro per la couture. Lucien Lelong, stilista e presidente della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, ha negoziato con gli occupanti sugli interessi e i diritti della sua industria in questo clima minaccioso. Questo lo volevano i rappresentanti nazistie i loro studi - non sorprende - si trasferirono a Berlino e Vienna. Alla fine Lelong riuscì a convincerli che la couture parigina, con i suoi artigiani formati ai più alti livelli di competenza nel corso degli anni, sarebbe stato impossibile offrire la stessa qualità altrove. Secondo le fonti, la tenacia di Lelong ha salvato dalla deportazione circa 12.000 dipendenti. Anche se molte maison riuscirono a continuare ad operare, anche grazie a Lelong, la moda parigina perse il suo lustro. La città era tagliata fuori dal mondo esterno e dalle forniture materiali dall'estero. Le operazioni potevano continuare solo con restrizioni e concessioni significative in termini di qualità, quantità e sofisticatezza. Invece di mostrarli su modelli, le case di moda ancora attive dovettero inviare i loro disegni a manichini in miniatura a causa della mancanza di materiali per non essere dimenticati. Dopo la fine della guerra, l'industria fece fatica a ritornare al suo antico splendore, al quale alcune personalità della moda diedero un contributo crescente...

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La storia della carriera di couturier di Christian Dior è legata indirettamente anche a Lucien Lelong, ma sicuramente alla situazione in cui si trovava la moda parigina all'epoca del suo lavoro. Lelong aveva visto il potenziale del designer ancora sconosciuto. Christian Dior, tornato a Parigi prima della fine della guerra, lavorò nel suo atelier al fianco di Pierre Balmain per tre anni. Nel 1946, il ricco produttore tessile Marcel Boussac lo assume per una nuova casa di alta moda da lui fondata: la Maisoncon l'omonimo designer nella direzione artistica. Nel dicembre del 1946, lo stilista apre un atelier in Avenue Montaigne, che rimane oggi la sede dell'azienda. Lì presentò il suo design, che avrebbe cambiato la moda per sempre.

Sono12 febbraio 1947Christian Dior ha presentato un insieme dall'aspetto architettonico„Abito da bar“: Consisteva in una giacca blazer realizzata in seta Shantung color avorio, stretta in vita e che tracciava la silhouette a clessidra (in quantità: il modello originale richiedeva quattro metri di elegante tessuto di seta) con spalle morbide e bottoni ricoperti di tessuto, a un'opulenta gonna a ruota plissettata lunga fino al polpaccio (realizzata con altri 20 metri di tessuto), eleganti décolleté e un cappello il cui look è ispirato al Cappelli “Bergère” del XVIII secolo. Il colletto della “Bar Jacket” poteva essere indossato sia dritto che aderente. Una volta allestito, sono emerse le sottili cuciture, applicate a mano e ripetute come dettaglio ricorrente sui bottoni rivestiti in tessuto sul davanti. Uno spettacolo che, dopo anni di carenza di tessuti e soprattutto di moda pratica legata alla guerra, ha lasciato senza fiato molte persone del pubblico e redattori di moda. Questa quantità di materiale! La silhouette scultorea che ondeggiava elegantemente mentre la modella camminava! Il lusso della materia lavorata! Questa opulenza!

Mentre Carmel Snow, caporedattore dell'americano Harper's Bazaar, ne adora l'aspetto“Nuovo look”deklarierte ("È una vera rivoluzione, caro Christian. I tuoi vestiti hanno un aspetto così nuovo!") e entusiasta della sua estetica innovativa, Christian Dior ha suscitato rabbia tra gli altri. La carenza di tessuti durante la guerra aveva inavvertitamente portato con sé una nuova libertà nella moda. I sostenitori del club “Below The Knee” negli Stati Uniti, ad esempio, si sono lamentati del fatto che Christian Dior, con i suoi tessuti decisamente eccessivi, limitasse ancora una volta la libertà di movimento per la quale avevano appena lottato duramente e costringesse le donne a indossare abiti restrittivi. I loro mariti temevano invece l'aumento dei costi con la tendenza a pubblicizzare modelli realizzati con enormi quantità di materiale.

Lo stesso Christian Dior vedeva la sua creazione come un design innovativo per la donna sicura di sé del suo tempo. Una donna che si libera dalle convenzioni sociali attraverso scelte di moda consapevoli. L'idea del “Bar Suit” è venuta allo stilista durante una visita al bar dell'hotel in Plaza Athénée a Parigi, a pochi passi dalla Maison Dior. Lo stilista amava andarci a pranzo o a prendere un drink la sera, spesso in compagnia del suo buon amico.

Il suo “Bar Suit” forniva alle signore esperte di moda di Parigi l'outfit giusto per un bicchiere di champagne negli indirizzi più lussuosi della città. Con il suo design ormai iconico, ha incoraggiato la libertà della moda di adottare un atteggiamento più sicuro indossando abiti di alta moda su misura. E senza aver paura di mettere in risalto il corpo, che la formosa “Bar Jacket” con la gonna fluida sotto metteva in risalto. Nonostante alcune critiche, il “New Look” ebbe un immediato successo di vendite. Solo nella sua prima stagione, Christian Dior ha riproposto il suo ensemble ventuno volte.

Grazie alla sua silhouette costruita architettonicamente e alla forma caratteristica, la “Bar Jacket” è ancora uno dei modelli di Dior estremamente complessi nella loro creazione e richiedono un adeguato savoir-faire da parte dei sarti. Il più alto livello di artigianalità e attenzione ai dettagli - il "New Look" originale di Christian Dior ha richiesto circa 150 ore di lavoro - eleganza e versatilità senza tempo rendono la Bar Jacket un design di breve durataresiste e ha un'enorme adattabilità. Che sia abbinata a una gonna midi in un autentico completo Dior che porta all'estremo la silhouette a clessidra, indossata come rottura di stile con i jeans, come modellante con pantaloni slim o con abiti delicati, la "Bar Jacket" è un investimento che vale oggi, proprio come lo era nel 1947, che certamente continuerà ad esistere per molti anni a venire. La sua linea caratteristica si adatta a quasi tutti i tipi di corporatura - mette nella luce migliore le persone con curve esistenti e evoca galantemente curve dove la persona vorrebbe più armonia nelle loro proporzioni. L'enorme versatilità del design è stata dimostrata dai direttori creativi della casa ispirata al fondatore della maison, che hanno guarnito il suo “New Look” e l'iconico “Bar Suit” con le proprie firme.

Uno di questi principali designer di Dior è stato Marc Bohan, direttore artistico della casa dal 1960 al 1988: pur rispettando lo spirito dei tempi, in alcune collezioni ha utilizzato silhouette tipiche del rispettivo decennio, in stagioni come la primavera/estate 1987 ha utilizzato un completo composto da una giacca blazer ampia e senza colletto con gonna midi che comprende anche il “Bar Suit” del fondatore della Maison. O dopo di lui, Gianfranco Ferré, responsabile di Dior dal 1989 al 1997 e le cui reinterpretazioni dell'iconica giacca includono un modello lungo fino ai fianchi e una “Bar Jacket” destrutturata che, come molti dei modelli dello stilista, riflette ad arte l'inconfondibile inconfondibile Ferré background come architetto studiato tradotto in moda. O John Galliano, che ha più volte utilizzato l'icona del design della casa come ispirazione per le sue collezioni Dior e con modelli come il giocoso completo composto da una "Bar Jacket" in taffetà di seta color crema, cucita strettamente intorno alla vita e abbinata con la sua gonna midi scultorea con crinolina per la collezione CoutureIl 2009 ha ispirato sogni alla moda.

Anche le interpretazioni di Raf Simons, capo designer di Dior dal 2012 al 2015, e attualmente direttore creativo, realizzati con texture versatili come il taffetà lavorato a maglia o trapuntato, dimostrano che il buon design e l'elaborata lavorazione artigianale durano a lungo e possono essere reinventati ancora e ancora. La "Bar Jacket" di Dior è un esempio lampante della durevolezza della moda e del materiale con cui sono realizzate icone del design senza tempo. E continuerà sicuramente a dimostrarsi in futuro.