Arrivo aStudio, nascosto intorno al retro del cortile delle gocce di carbone, improvvisamente sono molto consapevole di quanti strati indosso. Raggruppato in una pelliccia finta - ora umida - braccia incrociate, spalle curve, sono improvvisamente consapevole della mia postura mentre cammino attraverso la porta in un mondo di calore e fluidità. Lo studio è significativamente più caldo di quanto non sia fuori e tutti sembrano pienamente a proprio agio nei loro corpi. Non c'è nulla di quel rigido inglese che sto incarnando attualmente. Alleyne ha questo effetto: la capacità di far sentire le persone a proprio agio in se stesse e i loro vestiti. Le sue creazioni scultoree si basano sulla forma femminile piuttosto che aggrapparsi e limitare, invece celebrano il movimento e la forma. “La moda deve avere la vita. Deve muoversi ", mi dice più tardi.
Nonostante questo sia il giorno primaInizia - e meno di 48 ore fino a quando le creazioni del designer sono sulla passerella - c'è uno stato d'animo rilassato in studio. Anche quando viene chiamato a metà intervista per modellare un modello, tutto è fatto con un'aria senza fretta.
Bob Foster
Crescendo sia nella Giamaica che nelle Isole Cayman prima di trasferirsi a Londra a 19 anni, Alleyne si è laureato con un Master in Design dal Central Saint Martins nel 2020, dove ora insegna. Solo un anno dopo, ha lanciato il suo marchio sotto l'ombrello di Fashion East, unendosi a Jonathan Anderson e Grace Wales Bonner tra gli ex studenti stellati dell'incubatrice di talenti. Da allora, è diventato un preferito di celebrità, il suo aspetto transitorio, mistico e spesso ispirato ai pirati che si rivelano popolari con artisti del calibro di artisti del calibro diE. "Il misticismo è qualcosa che sembra molto non diretto", riflette. "È come se fossi in un sogno." I suoi disegni riflettono questo: fluire e sempre leggermente ultraterreno.
Alleyne non è interessato a creare qualcosa per il bene di un fascino di massa. “Ero davvero interessato a mettere le cose all'interno della collezione che, se copiata, sarebbe davvero sciocco. Volevo creare qualcosa che [la strada principale] non avrebbe nemmeno provato a copiare ", dice con un sorriso. Il designer tratta la moda come una continuazione della sua pratica artistica, usando materiale come mezzo scultoreo per accentuare il corpo piuttosto che nasconderlo. "Se farai qualcosa, vale la pena creare qualcosa che ha una sorta di impatto e ti costringe a mettere in discussione qualcosa." Questo ethos si estende oltre la moda - quest'anno, ha collaborato con l'artista Alvaro Barrington su una grande commissione a Tate Britain, sfocando ulteriormente il confine tra moda e belle arti.
Bob Foster
Qual è stato il punto di partenza per questa collezione?
Era davvero importante tornare al mio amore per fare vestiti. La collezione si chiama costruzione e, per molti versi, sembra un omaggio all'approccio infantile che esiste ancora nel mio lavoro. Quando mi sono interessato per la prima volta alla moda, ero un bambino molto giovane che guardava a designer come Alber Elbaz, Karl Lagerfeld, Alexander McQueen e John Galliano. Ero ossessionato dalla fantasia che Couture poteva offrire. In molti modi, il mio lavoro è tutt'altro, ma in altri, ha ancora la stessa essenza, specialmente nel lavoro manuale e nell'artigianato che ci va. Può sembrare caotico, ma ogni dettaglio è ben ponderato e considerato.
C'è una qualità intenzionale nel modo in cui le cose sembrano disturbate. Cosa ti attira a quell'estetica?
È ciò che mi viene naturale. Il mio interesse per la moda, specialmente quando ho iniziato a studiarlo, era sempre nello spazio della decostruzione. Sono stato davvero ispirato da designer come Martin Margiela e Helmut Lang. Ma volevo anche mettere in discussione come la moda è proposta e presentata oggi: come tutto deve essere super perfetto, fabbricato e sterile. Anche le case note per l'artigianato producono ancora indumenti che sembrano prodotti in serie.
Volevo presentare qualcosa in cui potevi vedere immediatamente il lavoro manuale: le cuciture, il processo, la rawness. Un perno di sicurezza che funziona come un punto ti costringe a pensare alla costruzione in un modo diverso. Ogni cucitura è intenzionalmente visibile, creando una sensazione di qualcosa in flusso, non completamente finito, pieno di possibilità. Ciò consente allo spettatore di far parte del processo di progettazione, mettendo in discussione come gli indumenti si uniscono.
Bob Foster
Hai menzionato l'impermanenza dei tuoi progetti. Il perno di sicurezza come una cucitura è un visivo così forte, strutturato ma fluido. Come bilanciare quel contrasto?
Penso che la moda dovrebbe far sembrare le persone due volte. Siamo diventati così abituati alla perfezione che dimentichiamo di metterlo in discussione. Come tutor, vedo come i giovani si impegnano con la moda, proprio come una volta. Quella relazione è importante perché modella la comprensione. La buona moda dovrebbe costringerci a fermarci e pensare. Con così tanto prodotto là fuori, tutto ciò che vale la pena avere un impatto.
Per me, la moda ha sempre riguardato l'evasione, la narrazione e la fantasia. Questa idea di impermanenza, rappresentata da spille di sicurezza e cuciture esposte, parla di problemi più ampi nella moda: perché continua a diventare più commercializzati, più ripetitivi e, francamente, più noiosi. Volevo creare qualcosa che [la strada principale] non avrebbe nemmeno provato a copiare perché non avrebbe senso per loro. Mettere le spille di sicurezza in abbigliamento in un modo che sembra crudo e incompiuto non è una vendita facile. Ma prendere quei rischi è ciò che dovrebbe essere la moda.
Bob Foster
Cosa sembra diverso in questa collezione?
Struttura. Questa collezione è molto più scultorea. In collezioni precedenti, il drappeggio riguardava la gravità, lasciando cadere il tessuto naturalmente. Questa volta ho invertito quell'idea. Sto lavorando con il tessuto in un modo che resiste alla gravità, spingendolo a fare le cose che normalmente non farebbe. Stiamo uscendo dalla zona di comfort di Jersey e sperimendo tessuti più pesanti come la taffeta, che mantengono la forma e la struttura in modo diverso. Quel turno crea un nuovo tipo di movimento: pesante e macinato, quasi come una collezione invernale.
Come se stessi costruendo fisicamente sul tuo lavoro passato.
Esattamente. Si tratta di evolvere la fondazione che abbiamo già stabilito. I miei designer preferiti, come Issey Miyake, si sono avvicinati alla moda sociologicamente, mettendo in discussione le norme sui materiali, i rifiuti e le norme del settore. Non si adattavanoIn una scatola: era semplicemente una buona moda progettata con intento. La vera sostenibilità non riguarda il ticchettio delle scatole verdi; Si tratta di integrare le pratiche responsabili nell'intero processo.
Bob Foster
Hai già parlato di come diverse prospettive culturali sul corpo influenzano i tuoi progetti. Come si gioca in questa raccolta?
Le persone spesso chiedono la "sensualità" nel mio lavoro, ma per me si tratta di sensualità e fiducia piuttosto che di provocazione. Crescere nei Caraibi, vestire la luce è pratico: fa caldo. Ciò porta naturalmente a una relazione diversa con il corpo. In luoghi come Londra, dove le persone sono coperte per la maggior parte del tempo, le stesse silhouette si sentono provocatorie. Ma per me sono solo normali.
Voglio che i miei vestiti facciano sentire le persone sicure, indipendentemente dal loro tipo di corpo. La moda non dovrebbe funzionare solo su un tipo specifico di modello. Il design giusto dovrebbe abbracciare il corpo, piuttosto che forzarlo in una forma rigida e idealizzata. Ecco perché i miei capi si abbracciano nei posti giusti pur mi sento liberi. Si tratta di migliorare ciò che è già lì. Si tratta di amplificare la forma naturale del corpo, piuttosto che conforme a uno standard imposto.
Bob Foster
Il tema del misticismo attraversa il tuo lavoro. È ancora presente in questa stagione?
Assolutamente, ma non in modo letterale. I miei temi non vengono mai tradotti direttamente - si tratta più della sensazione che evocano. Quando seleziono i tessuti, cerco trame e finiture che sembrano magiche. Alcuni dei materiali di questa collezione, come la lamé metallico e la taffeta strutturata, hanno quella qualità. Si tratta di creare un mondo che sembra incantato, come entrare in un sogno.
Crescendo in Giamaica, il misticismo faceva sempre parte di ciò che mi circonda. Mio padre era rastafariano ed ero naturalmente attratto da tutto ciò che sembrava ultraterreno. Quel senso di magia si intreccia attraverso le mie collezioni, ma non è mai forzato. È solo una parte del mondo che sto costruendo.
E i tessuti più pesanti in questa collezione rendono quel mondo più fisicamente presente?
Esattamente. La stessa mano, ma in evoluzione. Ogni collezione si basa sull'ultima: non si tratta di far cadere un tema e andare avanti. [In questa stagione] riguarda stabilire quel viaggio in corso, stratificando nuove idee su una base esistente. È così che crei qualcosa di duraturo.
