Addio Y/Project, il brand che ha dimostrato alla moda che Bonkers è il migliore

Dopo 14 anni di attività, Y/Project sta chiudendo, lasciando dietro di sé un'eredità di design stravagante e senza compromessi che ha cambiato il modo in cui gli accoliti della moda pensano all'abbigliamento. Sotto la custodia di Yohan Serfaty – il suo defunto co-fondatore – e- il professore pazzo fiammingo di uno stilista che ne ha messo il turbo alla reputazione - le nozioni di chic sono state ribaltate, distorte e deformate.

Nel corso della sua storia, Y/Project è sempre stato ancorato a contraddizioni spiritose – a volte addirittura da grattare la testa: magliette con scollature sconnesse, cinture con doppie estremità, gambe di jeans piegate con gemelli – costruzioni apparentemente goffe che hanno lasciato il posto a un sex appeal crudo. Eppure, nonostante la sua stranezza a prima vista, è riuscito a modellare i gusti di una generazione di appassionati di moda, dagli addetti agli studi che capivano la nerdità tecnica di cui un pezzo di Y/Project era un prodotto ad alcuni dei più grandi designer del mondo stelle. Rihanna è stata una delle sue tante co-firme degne di nota, sfoggiando gli stivali Ugg a strati dell'autunno/inverno 2018 per Coachella e unsmoking canadese sabbiato al culmine della sua seconda gravidanza. Oltre a questo, anche una serie di crossover underground-mainstream hanno incarnato la sensibilità distinta dell'etichetta. Charli XCX li indossava spesso, modellando anche nel lookbook autunno/inverno 2024 del marchio, mentre anche la sua migliore amica Troye Sivan ha optato per le silhouette ritagliate e dinamiche del marchio durante lo Sweat tour. In parole povere, Y/Project era unmomento.

Naturalmente, non sono state solo le sponsorizzazioni delle celebrità a renderlo quello che è, soprattutto nei primi giorni in cui Serfaty, il famigerato enigmatico designer e co-fondatore del marchio, era al timone. Dark e drappeggiato con un accenno di Rick Owens, Y/Project aveva preso piede in Giappone, ma fu solo quando l'ex primo assistente di Serfaty, Glenn Martens, intervenne che l'etichetta iniziò ad apparire nei contesti pop, hip-hop e Hollywood. stilisti.

Fin dall'inizio, Martens ha portato con sé un talento scultoreo, raccolto dagli studi di architettura d'interni e dal tempo trascorso come junior designer presso– che si traduceva in sagome imponenti e inquietanti. I tessuti erano drappeggiati per ammucchiarsi e ammucchiarsi attorno agli avambracci e alle caviglie, o per imporsi quasi con arroganza, come in questibomber con piega sul davanti.

In tutto il mandato di Martens, gli inni alla vista gotica costellata di guglie di Bruges, dove è cresciuto, erano evidenti, ma c'era anche un punto cruciale postmoderno al centro del suo approccio - uno che ha posizionato Y/Project come il "teenies e tweenies" risposta a Martin Margiela. Consideriamo, ad esempio,primavera/estate 2016. In questo caso, Daisy Dukes presentava ritagli concavi sulla coscia, rivelando l'interno delle tasche o un set di boxer indossati sotto. Altrove, le cinture venivano in due, mentre perprimavera/estate 2017, sono scesi completamente sotto la cintura, evidenziando l'abilità di Martens come jolly sartoriale.

Al di là del suo umorismo e del suo sex appeal bizzarro, però, l'USP di Y/Project di Martens risiede nel modo in cui gli oggetti e i materiali più quotidiani -– sarebbero stati trasformati in capi dall’aspetto e dalla sensazione palpabili, direzionali e distinti. E c'era un senso di fantasia e possibilità in loro: spuntati, appesi con cinghie invisibili o infilati con fili malleabili, la loro modificabilità sbloccava una serie infinita di look completamente nuovi, quasi richiedendo un certo grado di irriverenza e gioco a chi li indossava.

Autunno/inverno 2021sembra tipicamente emblematico di questa sensibilità, con camicie e abiti annodati grossolanamente e fissati all'ombelico, rifiniti con colletti sciatti e scollature a cuore sporgenti. Le modelle portavano borse con lembi che ricordavano tovaglioli spiegazzati, le sciarpe erano bloccate in movimento da costruzioni di filo interno e i jeans avevano orli impilati e volant a balze. Mentre molti dei pezzi avrebbero potuto sembrare brutti allo spettatore abituale un decennio prima, Martens a questo punto aveva conquistato il mercato del lusso con una sensibilità anticonformista per lo stile europeo che era disinteressata al glamour tradizionale e invece presa da distorte ricontestualizzazioni del quotidiano. Come i suoi contemporanei come Demna di Balenciaga, la visione unica di (buon) cattivo gusto di Martens non era solo volutamente esoterica: la sua genialità risiedeva nel fatto che da lontano poteva anche passare come un piatto piuttosto prosaico.

Un'ulteriore testimonianza del potere di definizione dell'agenda di Y/Project si trova nella sua serie di collaborazioni eseguite con perizia. I pantaloni Fila con bottoni automatici; le pantofole di Melissa Cenerentola – e sì,quelliUgg. La cosa più degna di nota, però, deve essere, significativo non solo per il fatto che è l'ex datore di lavoro di Martens, ma anche perché ha preso la carica eccitante che caratterizza gran parte del lavoro di Gaultier negli anni '80 e '90 e l'ha rianimata con verve contemporanea. Perautunno/inverno 2022Le stampe di nudo trompe-l'oeil cyberdot di Gaultier erano sovrapposte l'una all'altra, esagerate e deformatealMartens, provocando una frenesia tra gli storici della moda e tra i Gen-Z cresciuti con Depop e Vinted. La ciliegina sulla torta è stata, ovviamente, la collezione residente di Martens per Jean Paul Gaultier Haute Couture, che, pur non essendo Y/Project vera e propria, ha cementato (come un altromomento) il bizzarro cambiamento di moda di cui è stato pioniere, offrendo abiti a clessidra a forma di Y e abiti in pizzo foderati con occhielli in un cenno ai cinchers surrealisti di Gaultier degli anni '90.

Il fatto che Y/Project abbia fatto irruzione nella cultura pop in generale rimanendo fedele al suo ruolo di casa di design relativamente piccola e di nicchia è una testimonianza dell'ingegno creativo e commerciale di Martens e, senza dubbio, ciò che lo ha aiutato a cambiare direzione. Che il tuo punto di ingresso sia uno shearling rovesciato al limite del grottesco (ma in qualche modo glam), un diafano abito con maniche vescovili con nastri o uno dei cappotti asimmetrici, foderati in pelle e a doppio colletto di Serfaty, puoi riposare in pace sapendo che una comunità di orgogliosi stravaganti della moda continua la missione. Puoi vederli mentre viaggiano in metropolitana nei centri di stile del mondo: ottusamente cool e apparentemente intoccabili, ma parte di un club a cui chiunque si impegna abbastanza può unirsi.

In tempi in cui la moda a volte tendeva alla prudenza, Y/Project ci ricordava che i pazzi sono davvero i migliori. Quindi non essere triste che Y/Project sia finito; sii felice che sia successo.