Arriver dans la section mode d'une librairie de grande rue est immédiatement déçu : des étagères clairsemées dans des enclaves éloignées composées principalement de textes comme,Citations pleines d'esprit et paroles sages de Coco ChaneletUn guide du point de croix pour débutants. Il y a bien sûr une place pour les lectures légères – peut-être le bas de Noël de votre « fou de shopping ! » nièce – mais il est difficile de ne pas voir ces offres comme une allégorie de la façon dont la culture considère la mode comme manquant de substance. Le peuple réclame davantage. Et donc : un tour d'horizon de la meilleure littérature axée sur la mode pour vous faire voyager à travers l'arrière-pays festif - en commençant par la bataille de Versailles en 1973 et en continuant jusqu'à l'ascension et la chute (et la montée) de. Faites défiler pourVogueL'édition des meilleurs livres de mode à lire en ce moment.
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Vendre du sexy : Victoria's Secret et le démêlage d'une icône américaine
L'ascension et la chute deest une histoire qui a été racontée à plusieurs reprises, mais dansVendre du sexy : Victoria's Secret et le démêlage d'une icône américaine, les journalistes de mode chevronnées Lauren Sherman et Chantal Fernandez vont au-delà des gros titres salaces. "Nous voulions raconter une histoire vraiment globale sur l'entreprise", a déclaré Sherman à Chioma Nnadi et Chloe Malle surLe passage avec Vogue. "Il y a l'histoire fondatrice, l'histoire de la façon dont Victoria's Secret a façonné la culture du shopping, l'histoire de la façon dont son marketing représentait les femmes et la vision culturelle des femmes à l'époque, l'histoire des mannequins, l'histoire de Les Wexner et l'histoire de tous les cadres qui y travaillaient. Victoria's Secret est un outil permettant de comprendre le paysage du commerce de détail en 2024 et une fable sur ce qui se passe lorsque la cupidité fausse la boussole morale.
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Jil Sander Par Jil Sander
Avantgéré à lui seul, dansVogueSelon les mots de "Raviver la relation entre professionnalisme et chic", dans les années 80, le créateur résolument minimaliste a travaillé un temps comme rédacteur de mode pour le magazine allemandPétra. Vous pouvez ressentir l'influence de cette expérience dansJil Sander par Jil Sander, une monographie qui est en partie un album d'archives, en partieobjet d’art. Presque chaque page se compose d'une seule image agrandie recouverte de quelques lignes de texte sans empattement : la campagne originale du parfum Woman Pure photographiée par le protégé de Horst, Francesco Scavullo ; une veste aux coupes nettes dont la silhouette est censée évoquer à la fois une lithographie d'Agnès Martin et le modèle Bohr ; la version de Sander de la séquence de Fibonacci avec l'artiste de l'Arte Povera Mario Merz pour la Biennale de la mode de Florence en 1996 ; la version design des vestes prolétariennes indigo de Mao, un développement vestimentaire « non moins important que le costume sombre l'était pour le monde des hommes après les révolutions américaine et française ». Dans l’ensemble, c’est un hommage approprié à un génie de la mode.
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Simone Rocha
Il était temps– l'un des designers les plus vénérés de la dernière décennie – a reçu le traitement Rizzoli. La maison d'édition a publié plus tôt cette année une monographie relatant les 10 premières années d'activité de Rocha, avec des interviews, des essais et des études photographiques révélant les thèmes et les fascinations latentes de son travail. «Je ne sais pas le pourquoi et je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi pour faire mon travail», écrit Rocha dans un poème d'ouverture. Le « pourquoi » est donc laissé à ceux qui se trouvent dans son orbite la plus proche : l’actriceexplore la vision perverse de Rocha sur la beauté, tandis que les photographes Perry Ogden et Ed Templeton comparent ses collections à des récits de passage à l'âge adulte, et que l'artiste américaine Cindy Sherman célèbre ses vêtements comme des œuvres de portrait.
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Bataille de Versailles : le défilé de mode de 1973
On a beaucoup écrit surla bataille de Versailles, le gala de charité chic qui a vu des couturiers d'antan commeetaffrontent les stars américaines du prêt-à-porter au Théâtre Gabriel – pourtant, les images du « Grand Divertissement » sont historiquement relativement rares. Entrez chez Mark BozekLe défilé de mode de 1973, une mine d'images inédites de Bill Cunningham accompagnées des notes du journal du photographe depuis Versailles : il y a Pat Cleveland, voguant dans la robe en jersey de soie d'Anne Klein ; la duchesse de Windsor, les diamants Van Cleef & Arpels scintillants, serrant la main écarlate manucurée de Liza Minnelli ; Joséphine Baker se produit avec des fourrures Saint Laurent et une coiffe… Délectez-vous du glamour, puis commandez un exemplaire des mémoires de Cunningham,Escalade de mode. Découvert après sa mort en 2016, c'est une sorte deUne fête mobilepour le monde de la mode de New York dans les années 50, lorsque Cunningham essayait (et échouait) de devenir créateur de chapeaux sous le nom de William J. « Quand je ressentais la sensation de faim, je sortais pour regarder dans je fais des vitrines et je me nourris de belles choses », a-t-il écrit.
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Comment les réalisateurs s'habillent
Compilé par,Comment les réalisateurs s'habillentest moins un livre sur la mode qu'un livre sur le style – en particulier celui des piliers de l'Academy of Motion Pictures. Comme l’écrit Joanna Hogg dans son introduction au livre : « La façon dont vous vous habillez influence tout. C’est au cœur non seulement de qui vous êtes au travail, mais aussi de qui vous êtes dans la vie. Les choses que vous faites pour être accepté. Comment vous voulez apparaître aux autres. Cela est vrai pour les cinéastes, comme pour toutes les professions. Prenez Sofia Coppola, qui a parcouru les décors du XVIIIe siècle.Marie Antoinettedans une chemise et un pantalon Charvet impeccables, ou Steven Spielberg, qui portait un smoking canadien délavé tout au long de sonIndiana Jones et le Temple maudittirer. Tout aussi intrigant : les garde-robes que les réalisateurs ont été contraints d’adopter lors de tournages dans des climats moins tempérés. Voir : Kathryn Bigelow-et-uniforme de lunettes de ski surLe casier des blessuressitué dans le désert jordanien. Si vous êtes charmé par l'introduction du journaliste Charlie Porter – et désireux de vous plonger dans une véritable lecture de mode – ses propres livres,Ce que portent les artistesetN'apportez pas de vêtements : Bloomsbury et la philosophie de la mode, sont tous les deux géniaux.
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Iconique : Ma vie dans la mode en 50 objets
La décenniece que j'aimerais le plus revisiter, ce sont les années 1970. "Tout le monde semble si beige ces jours-ci", disait le créateur il n'y a pas si longtemps. "Et la mode semble devenir un peu trop asexuée." Assez. Les mémoires de Rhodes –Iconique : Ma vie dans la mode en 50 objets– est un voyage déchirant et parfois plaintif, de la classe ouvrière du Kent à la chaleur blanche du New York des années 1970 et de Buckingham Palace. Peu de gens ont vécu autant que Rhodes, et les anecdotes sont remarquables : Freddie Mercury trébuchant sur des plants de cannabis, des rencontres angoissantes avec la légendaire rédactrice de mode Diana Vreeland et des moments privés dans la loge de la princesse Diana. "C'est tellement important d'avoir des amis fabuleux pour continuer". "Sinon, vous ne pouvez pas battre Capri."
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Diane Keaton : la mode avant tout
La monographie de Rizzoli retrace la relation de l'actrice oscarisée avec la mode depuis son enfance d'après-guerre à Los Angeles, avec exactement le genre de fantaisie et d'humour auquel on peut s'attendre. Grâce à des instantanés et des légendes manuscrites, les lecteurs apprennent qu'un adolescent Keaton organisait des séances photo dans le jardin d'Highland Park, portant des trouvailles Goodwill et des bas Bullock ; qu'elle et sa mère ont décoloré ses cheveux en blond platine avec une boîte de teinture Ohrbach dans les années 70 (« Je voulais des cheveux blonds pour que mon visage soit joli. Cela a toujours été l'objectif : 'Essayons d'être plus jolies, Diane' ») ; et qu'il a fallu beaucoup de courage pour porter un costume de Richard Tyler aux Oscars en 1976, alors que ce n'était pas encore « la norme ». «Nous avons décidé de choisir une cravate que j'avais déjà dans ma garde-robe», se souvient-elle de ses accessoires de la soirée. "La même cravate que je portaisAnnie Hall. Nous avons épinglé un œillet sur le revers et avons mis un terme à cette journée. Venez pour les hommages de Nancy Meyers, restez pour celui de KeatonPolice de la modecommentaire de style sur son apparence. «J'aime cette tenue», lit-on en légende. «Je suis un peu curieux de connaître les épaulettes et pourquoi j'avais envie de grandes épaules. Tout le monde l’était à ce moment-là. Quant aux gants et fleurs orange assortis ? C’était juste moi qui étais fou.
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Chanel : la légende d'une icône
Les rapports indiquent queL'équipe dirigeante de s'apprête à annoncer son prochain directeur artistique avant la fin du mois. Cette nomination apportera un recentrage sur les codes du designétabli au milieu des années 1900, et le plan sur lequelconstruit un empire. (Elle a révolutionné les vêtements que portaient les femmes, lui a révolutionné l'industrie qui les fabriquait.) Il est donc grand temps de se plonger dans la réédition d'Assouline deChanel : la légende d'une icône, dans lequel le journaliste de mode Alexander Fury met à nu l'influence de la maison sur la mode à travers 100 de ses pièces les plus emblématiques. Après tout, c’est une connaissance suprême du passé qui a propulsé Chanel et Lagerfeld tête baissée vers l’avenir.
Yadira 
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