James Lloyd Cole è straordinariamente elegante,con gli zigomi alti e un caschetto da uomo scuro e disinvolto. Una camicia a righe, mocassini con nappine e...La cravatta serve solo ad aumentare la sua aria autoritaria. È, mi dice, l'unico uomo a Huddersfield con un interesse significativo per l'abbigliamento maschile classico.
Ho visto per la prima volta Lloyd Cole, responsabile marketing e social media e volto pubblico del rivenditore di orologi usatiIl collegamento svizzero(TSL), suInstagram. Di giorno, il fotografo e creatore di contenuti gestisce il proprio account Instagram - un feed in stile moodboard di cottage storditi e bucolici e scene rurali, con un milione di follower - ma lavora part-time con TSL dalla primavera.
Il fondatore e direttore operativo Dan Scarpitta ha assunto Lloyd Cole per contribuire ad aumentare la consapevolezza del marchio e contribuire a distinguere TSL dalla miriade di rivenditori sul mercato secondario in forte espansione del Regno Unito. Ha funzionato. La consegna amabile e lo stile stravagante di Lloyd Cole - stravagante per l'industria dell'orologeria e almeno per Huddersfield - ha aiutato il seguito di Instagram dell'azienda ad aumentare negli ultimi sei mesi. I commenti sono contrastanti, ma l’impegno è impegno.
Mi trovo nel quartier generale di TSL, situato in un edificio adibito a fabbrica trasformato in uffici alla periferia della città dello Yorkshire, in un luminoso martedì di settembre perché sto indagando su quella che si potrebbe definire la "maggioranza tranquilla" del mercato degli orologi nel Regno Unito. . Vale a dire i dealer, i maker e i broker che operano al di fuori della bolla Svizzera-Londra. Voglio sapere come e perché gli orologi vengono acquistati e venduti in posti reali, come funzionano le aziende senza il canto della sirena dell'oligarca di una luminosa vetrina di Bond Street o la flessibilità di un portiere con il cappello a cilindro addestrato nel corpo a corpo. combattere.
"Siamo molto esigenti in merito a ciò che acquistiamo", spiega Scarpitta, che rappresenta un'estetica agli antipodi di Lloyd Cole. In maglietta blu scuro e mocassini neri, è tarchiato e tatuato sulle maniche, ma misurato e gentile, quasi solenne nel suo desiderio di vendere begli orologi. “Ed è difficile far passare questo messaggio. Costruire un’impresa richiede tempo.”
Volto del Link svizzero James Lloyd Cole.
Fuori dal quartier generale di Huddersfield.
TSL ha iniziato a commerciare quando il mercato dell'usato era in forte espansione. Per un po', dopo la pandemia, è stato il paradiso dei venditori e qualunque cosa comprassi (soprattutto) tendevano ad aumentare di valore. “Avrei potuto pagare qualunque cifra per una cioccolata [colorata]e tre settimane dopo varrebbe 500 sterline in più”, ricorda Lloyd Cole. Ma il boom ha raggiunto il suo culmine nella primavera del 2022 e i prezzi hanno iniziato rapidamente a scendere. "Stiamo facendo in modo che il consumatore inizi a capire che se acquisti un [nuovo] Rolex adesso, perderai denaro", aggiunge.
"Ora è un mercato di acquirenti", afferma Scarpitta. "I prezzi sono scesi molto rispetto a dove erano, ma si sono più o meno stabilizzati, quindi c'è più fiducia." I concessionari di orologi vintage come TSL non possono più semplicemente aspettare che un orologio si apprezzi: i soldi si guadagnano agendo rapidamente e offrendo margini imbattibili. Scarpitta indica un quadrante rodiatosul tavolo. "Costa £ 900 in meno [da TSL] rispetto a chiunque altro online", afferma. "Lo so." Scarpitta lo pagò £ 8.000 in un accordo di scambio parziale per ae lo vende a 9.000 sterline. "Quindi non siamo avidi", dice. "E il cliente riceve un orologio che costa quasi mille dollari in meno che altrove."
Lloyd Cole mostra un Rolex Day-Date 118235 del 2003.
La sfida per TSL è convincere le persone della sua legittimità in un mondo spesso oscuro. TSL ha avuto per due anni uno showroom satellite in Oxford Street a Londra, ma essendo tra rivenditori e boutique affermati, era impossibile attirare la gente. (Per non parlare dell’affitto, che era 30 volte più alto che a Huddersfield.)
La presenza partridgiana di Lloyd Cole sui social media ha contribuito a dare all'azienda anche un punto di contatto umano: "Ora che sono nel video, vedono una persona reale, un vero business", dice - e il passaparola si sta gradualmente diffondendo.
Puoi acquistare gli orologi TSL da eBay o Chrono24 oppure prenotare un appuntamento presso lo showroom. E TSL lancerà presto un servizio di autenticazione tramite l'esperienza di un ex orologiaio Rolex. I clienti riceveranno un certificato con ogni orologio, confermando un'ispezione approfondita. "Non conosco nessun altro che lo offra", dice.
Lloyd Cole dà una mano allo scrittore Charlie Teasdale a The Swiss Link.
Duecentoventicinque miglia di distanza a Mappin & Lo showroom Bluewater di Webb, la tranquillità è facile. Visito il negozio un venerdì pomeriggio e, non essendo mai stato in questo angolo specifico della scena commerciale del Kent, sono sorpreso dall'enorme numero di posti dove acquistare un orologio. Ci sono orafi,, Eboutique (tutte gestite dal gruppo Watches of Switzerland), anegozio e un imminentesbocco avvolto in pannelli di pre-apertura. Esiste anche una filiale di Watchfinder & Co, che rafforza un portafoglio globale che comprende boutique a Macao, Qatar e Ginevra.
Mappin & Webb sembra essere affiancato da una boutique Rolex su un lato eboutique dall'altro, ma a ben guardare è solo un grande negozio con ali firmate. Resto fuori per un momento e guardo un uomo sulla cinquantina con le scarpe da ginnastica del Common Project indugiare alla finestra, con gli occhi fissi su una cassa di.
Mappin & Webb è l'emblema della vecchia vendita al dettaglio inglese. È in attività da quasi 250 anni e ha detenuto numerosi mandati reali negli ultimi uno o due secoli; il suo maestro artigiano Mark Appleby è l'attuale gioielliere della corona. "Siamo un anno più vecchi degli Stati Uniti d'America", scherza Jason Fitzgerald, direttore retail del marchio.
Lo showroom principale di Mappin & Webb, affiancato dalle ali firmate Rolex e Cartier.
Incontro Fitzgerald e Richard Bromley, il vicedirettore dello showroom del negozio, nel lussuoso salotto privato sul retro del negozio. Entrambi gli uomini indossano abiti scuri e camicie bianche. La barba di Bromley è scolpita e il suo abito è un tre pezzi. La camicia di Fitzgerald è aperta sul collo. Dopotutto è un venerdì.
"Molte più persone [di prima] non vogliono dover viaggiare a Londra", dice Bromley, quando gli chiedo come i negozi Mappin & Webb servono i ricchi e gli esigenti delle città di secondo livello del Regno Unito. “Sedersi in una boutique in stile londinese funziona perfettamente. La maggior parte dei nostri clienti apprezza il fatto di non dover andare a Bond Street per vivere questa esperienza."
Come nel caso di TSL, Rolex costituisce la buona parte delle vendite di Mappin & Webb Bluewater, ma il negozio fa affari d'oro, recentemente hanno dovuto stabilire una lista d'attesa per ilperché la domanda locale era così alta - e vendono orologi di Girard Perregaux,, E, tra gli altri.
La maggior parte delle vendite di orologi Mappin & Webb vengono effettuate in negozio, soprattutto tra i clienti di sesso maschile. "Non esiste una regola, ma molti uomini razionalizzeranno un acquisto in modo logico", afferma Fitzgerald, sottolineando come i ragazzi spesso vengono numerose volte per maneggiare e testare l'orologio prima dell'acquisto. "Potrebbero essere £ 500 o £ 5.000, ma vuoi sentirlo."
Si tratta di una nuova e più grande sede a Bluewater per Mappin & Webb - tre volte più grande della precedente sede al piano inferiore - ed è stata rifinita nello stile moderno-di lusso prevalente, con tessuti beige, legno scuro e acciaio. A prima vista, potrebbe facilmente essere la hall di un hotel a Shanghai o una concessionaria di auto sportive a Baku.
Lo spazio più contemporaneo ha contribuito ad attrarre un cliente più giovane e più attento al marchio, afferma Fitzgerald, e di conseguenza, aggiunge Bromley, marchi più giovani comeEhanno ricevuto più attenzione. Mi mostra arealizzato esclusivamente per il gruppo Watches of Switzerland, descrivendo l'orologio da £ 10.300 come un "bel pezzo introduttivo" per un collezionista alle prime armi. Il negozio Bluewater ha solo uno dei 50 orologi in edizione limitata e Bromley prevede che verrà venduto molto presto.
Presso TSL, l'USP è valore, mentre presso Mappin & Webb l'attenzione è rivolta a un servizio eccezionale; l'idea che un cliente felice e fiducioso sia un cliente abituale. Bromley mi dice che ha clienti che trovano un orologio che gli piace in un altro negozio, poi lo chiamano per vedere se ce l'ha, solo così possono invece comprarlo da lui.
La settimana scorsa, mi racconta, uno dei suoi clienti voleva comprare un regalo d'addio per un dipendente in pensione. “Questo è il mio budget; Mi fido completamente di te", ha detto il cliente a Bromley. Dopo due settimane di messaggi WhatsApp, hanno optato per uno dei Rolex usati in vendita nel negozio (parte dell'offerta "certificata" del marchio) e hanno messo lo champagne nel ghiaccio, pronti a sorprendere il ragazzo pochi giorni dopo. Sono state versate lacrime, mi è stato detto.
"Questo genere di cose accadono settimanalmente", afferma Fitzgerald.
Una scatola di selezione presso The Swiss Link, incluso un cronografo IWC Pilot Performance in titanio nero.
L'affluenza è meno costante e orientata alla spesa al Clifton Arcade a Bristol.L'elegante meta dello shopping vittoriano ospita circa 20 attività commerciali, tra cui una galleria d'arte, una palestra per un solo occupante eSocietà di sorveglianza delle paure. "Come i grandi portici di Londra, puoi cavalcare sulle falde della bellezza [architettonica]", spiega l'amministratore delegato di Fears Nicholas Bowman-Scargill, davanti a un tè e amaretti nella modesta boutique in un piovoso pomeriggio di settembre. Nota che, sebbene la posizione sia arretrata rispetto alla strada, tutte le unità all'interno della sala giochi hanno lo stesso prezzo. "Se trovi un piccolo negozio sulla strada, è molto chiaro il motivo per cui lo hai scelto", dice.
In quanto marchio di lusso britannico indipendente, la percezione è fondamentale per Fears e, immagino, per lo stesso Bowman-Scargill. L'uomo d'affari da ragazzo ha un taglio e un'acconciatura impeccabili e si aspetta lo stesso dal suo staff. (Le cravatte, mi è stato detto, fanno parte del codice di abbigliamento aziendale.)
Fondata nel 1846, Fears era un tempo una potenza dell'orologeria britannica, producendo ad un certo punto più di 100.000 orologi all'anno dai suoi laboratori di Bristol. Ha funzionato per 130 anni prima di chiudere nel 1976, fino a quando Bowman-Scargill lo ha riaperto nel 2016. L'ex orologiaio è la sesta generazione alla guida dell'azienda di famiglia.
Lo specialista del marchio Richard France (a sinistra) e il direttore della boutique Todd Harding (a destra) aprono le porte di Fears, Bristol.
Harding al lavoro.
Gli orologi di Fears - la collezione comprende Redcliff e Brunswick - sono progettati e assemblati nel Regno Unito e venduti al dettaglio a partire da circa £ 3.000, un prezzo che Bowman-Scargill afferma che l'azienda ora "possiede". Può essere difficile per i marchi britannici uscire dalla fascia dei perdenti nel mercato degli orologi di lusso, ma i prezzi di Fears significano che si sta mescolando con artisti del calibro di Breitling quando si tratta di attrattiva per il cliente, e cercando di imporsi sui grandi svizzeri. operatori. “Non siamo alternativi”, afferma Bowman-Scargill. "Noi siamoUNalternativa."
Il problema è che Fears non è sostenuto da grandi fondi svizzeri. “Come piccola azienda ambiziosa”, afferma Bowman-Scargill, “la più grande abilità di cui abbiamo bisogno è far sì che 5 sterline sembrino 500 sterline”. La boutique è stata aperta ad aprile ed era destinata a fungere anche da showroom funzionante, un luogo lontano dalla sede centrale per appuntamenti, eventi e vendita al dettaglio.
Orologi da tasca dall'archivio Fears.
Bowman-Scargill voleva che diventasse redditizio entro 18 mesi, e lo fu entro due. Secondo lui solo il 5% circa dei potenziali clienti sono collezionisti e appassionati, quindi la boutique si rivolge al restante 95%. Non leggono blog né ascoltano podcast di orologeria, dice, "ma ogni tanto, il loro figlio compie 21 anni, la loro figlia si sposa e vanno dal gioielliere locale e si comprano un bell'orologio".
Le vendite di Fears sono divise equamente tra vendita al dettaglio e all'ingrosso (gli Stati Uniti attualmente rappresentano circa il 60% di tutti gli orologi prodotti) e circa il 35% delle vendite totali al dettaglio avviene nella boutique di Clifton. Ma la novità di un orologiaio britannico che risiede in un'incantevole sala giochi nell'angolo più chic della città fa sì che gli orologi Fears vengano spesso acquistati d'impulso. Lo specialista del marchio e venditore Richard France mi racconta che recentemente un uomo stava aspettando di incontrare gli amici per pranzo vicino alla boutique ed è entrato per caso, non avendo mai sentito parlare di Fears prima. Se ne andò un'ora dopo con un nuovo orologio al polso e presto tornò per comprarne altro per i suoi soci in affari.
Ci sarà una nuova boutique di Fears da qualche parte nel 2026, dice Bowman-Scargill, e si aspetta che la squadra raddoppierà le sue dimensioni nello stesso tempo. Quest'anno i laboratori assembleranno circa 1.000 orologi e l'obiettivo è di produrne 10.000 all'anno entro la fine del 2035.
Bowman-Scargill ha piena fiducia che Fears sarà un'azienda di orologi di livello mondiale, ma mi assicura che nulla è garantito: anche i marchi più grandi devono spingere e innovare costantemente per non rischiare di cadere nell'oscurità. “L’unico marchio che non cambierà mai è Rolex”, afferma. “Tutto il resto è in palio”.
Harding che mostra le paure Brunswick 38 Midas II.
Le paure stanno tentando di ritagliarsi il loro angolo in uno strano, industria ossessionata dal patrimonio,mentre i ragazzi di TSL stanno facendo del loro meglio per mediare tra le righe in un panorama in continua evoluzione. In Mappin & Webb, i venditori fanno banca in occasioni speciali, spendono denaro nel giorno di paga e allineano il marchio per indirizzare il traffico verso i loro scintillanti armadietti.
Ma il punto chiave della mia piccola avventura nel tempo è incentrato sul prodotto inanimato al centro del settore. Nonostante sia fondamentalmente obsoleto, l'orologio è riuscito a raggiungere un raro stato di significato multiforme nella società moderna, rappresentando cose diverse per persone diverse. Un orologio può essere un'opera d'arte o un cimelio intriso di nostalgia. Può essere una scorciatoia per raggiungere lo status, un segno di gusto o una semplice unità di valore: il luogo perfetto per tenere diecimila dollari di riserva. In effetti, lo stesso orologio può essere tutte queste cose contemporaneamente.
Quindi, fino al giorno in cui i raccolti falliscono, le città crollano e gli orologi diventano vecchi orologi che nessuno vuole, le persone che ho incontrato – e migliaia di altre nel settore in generale – hanno un solo lavoro: assicurarsi che arrivi l’orologio giusto. quando ne hai bisogno.
Una versione di questa storia è apparsa originariamente nel numero di GQ del supplemento sugli orologi di dicembre/gennaio 2024 con il titolo “Point of Sale”
