Il debriefing del mese della moda di Vogue di cinque minuti: Milan Aw25 Edition

, come prima New York e Londra, era un affare più silenzioso del solito. EntrambiEsono attualmente senza direttori creativi, a seguito delle partenze di Sabato de Sarno e Kim Jones, mentreMancava anche il programma dopo il trasferimento di Matthieu Blazy a Chanel (il nuovo direttore creativo Louise Trotter, il cui debutto si svolgerà a settembre, aveva invece una lettura di Patti Smith).

Questo senso di un turno di atmosfera in arrivo ha gorgogliato sotto la superficie per tutta la settimana. AIl team di progettazione del marchio ha offerto un detergente per palato di una collezione, privo della firma di De Sarno Oxblood e servendo invece sfumature vibranti di viola, verde lime e giallo al limone. A, c'erano segni di ciò che potrebbe essere quello di venire durante la collezione del 100 ° anniversario del marchio, progettata sotto il protagonista di Silvia Fendi: The Furry Coats (che erano un tema della stagione a Milano, qui realizzati da Mohair e Shearling) e le sciocchezze abbellite sono tornate al nucleo del DNA di Maison. Nel frattempo, a, Luke e Lucie Meier di Luke e Lucie Meier di abiti con frange metallici e capispalla strutturata è stata un piacevole punto esclamativo al mandato di otto anni del duo al marchio: la loro partenza è stata annunciata attraverso un comunicato stampa ore dopo.

Anche per i designer di lunga data di Milano, sembra che ci sia stato un cambiamento dell'umore. Per l'autunno/inverno 2025, MiucciaE RAF Simons ha presentato un'offerta più introspettiva a Prada che nelle ultime stagioni, chiendendosi la domanda: "Che cos'è la bellezza femminile oggi?" Sono finiti i colpi virali negli ultimi tempi, sostituiti invece da interpretazioni sovversive del LBD e un ritorno a "brutto" che fungeva da riposte alla tendenza per un lusso tranquillo "di buon gusto". A, Domenico Dolce e Stefano Gabbana sono stati ispirati dal modello fuori servizio, portando a una collezione che era meno glamour e più giovani nel sentimento. Nel frattempo, DonatellaLa rivisitazione degli archivi - tramite le stampe firmate del marchio e gli abiti di catena - si sono rivelati divisivi, in mezzo alla speculazione che potrebbe essere l'ultimo spettacolo del designer al timone del marchio della sua famiglia.

Con tutte le (voci e effettive) Comings and Atree, il debutto di questa stagione avrebbe potuto facilmente passare. Dopo l'annuncio a sorpresa della scorsa stagione cheSi è dimesso dal suo omonimo marchio dopo oltre 30 anni, il nuovo direttore creativo Lorenzo Serafini ha presentato la sua visione romantica, ma moderna, per il marchio tramite abiti arrotolati e corpi pailletti. Nel frattempo, David Koma ha tenuto il suo primo spettacolo per Blumarine, con un umore gotico più oscuro che allontana il marchio dai disegni pastello Y2K per cui è diventato noto.

Tra le mutevoli placche tettoniche della moda, tuttavia, c'erano ancora quelli che facevano semplicemente quello che facevano meglio.I cappotti cashmere spazzate dal pavimento e abiti a maglia sono stati ispirati da Jane Eyre e Catherine Earnshaw in questa stagione; A, c'era un focus sull'artigianato tramite un'installazione artistica a sorpresa di Carla Bruni; MentreFrancesco Risso ha continuato il suo approccio al rischio, con una collezione insolita è nata da una collaborazione con gli artisti nigeriani Olaolu Slawn e il fidanzato soldato.

A, Glenn Martens ha ampliato la sua visione oltre il denim, con una serie di look bouclé ispirati all'idea che Coco Chanel andasse a Balmoral, mentre Adrian Appiolaza di Moschino ha trovato il suo piede con una collezione divertente che includeva un abito da sacchetto di immondizia marchiato con "C'est Trash Chic!" Anche il designer di Londra Maximilian Davis sta andando sempre più forte, mostrando la sua collezione ispirata a Pina Bausch su una passerella cosparsa di petali di rosa, così come Bally's Simone Bellotti, che è diventato un favorito della moda con i suoi disegni da festa in questa stagione.

Poi, naturalmente, c'era- le cui collezioni di Emporio Armani e Mainline erano una presenza rassicurante a Milano, tra una stagione turbolenta. COMEVogaLuke Leitch ha scritto nel suoRevisione del primo, "Puoi sempre scommettere su Giorgio Armani."