Tiré des archives : Angela Carter sur « La charnière de la décennie, quand nous commençons à réaliser à quoi nous ressemblons »

britanniqueVogueLes héros et héroïnes de , au début des années 70, étaient d'une grande diversité. Il y avait Lauren Hutton, « la fille d’un million de dollars d’à côté », dont les dents écartées étaient si admirées par le public britannique (et qui ont valu à la native de Charleston un joli contrat de 200 000 $ par an avec Ultima Beauty aux États-Unis) ;, dont les boutiques Habitat transformaient alors l'apparence des maisons anglaises de la classe moyenne (« Son sens du design vient d'un grand amour pour l'architecture de la révolution industrielle », explique le magazine, « les usines et les chemins de fer, les écluses et les machines » , le travail de Brunel et Morris et Mackintosh»); Liza Minnelli, qui « rebondissait sur certains des meilleurs genoux du secteur du cinéma », et qui avait récemment obtenu son diplôme de « fille de Judy Garland » est devenue une véritable star grâce àCabaret;, nouvellement fiancé au capitaine Mark Phillips ; et des artistes allant de Francis Bacon à Marc Bolan (« Quand il est allé à Decca »,Voguerapporté du leader de T-Rex, "ils lui ont dit : 'Avec ton visage, mon garçon, nous ferons de toi une star.'")

La redoutable Beatrix Miller restait rédactrice en chef, fumant des Rothmans à la chaîne depuis un étui en or alors qu'elle examinait les épreuves en haut de la Vogue House, et Grace Coddington avait déjà commencé à exercer son influence sur les pages de mode, habillant les mannequins de Saint Laurent et Sonia. Rykiel avec « une ou deux choses des marchés d'antiquités ». Des mannequins tels que Marisa Berenson, Twiggy et Marie Helvin, quant à eux, sont restés incontournables – cette dernière étant notamment capturée par son mari de l'époque, David Bailey, pour la couverture de décembre 1975 avec un clown Pierrot légèrement inquiétant.

Cependant, on se souvient plus généralement de ce numéro pour un dossier spécial : Who Wore What Wear, qui récapitulait l'année en matière de mode. Cela comprenait des commentaires sur les étoiles prévisibles (une note sur les costumes d'Elizabeth Taylor dans le roman de George Cukor).L'oiseau bleu, alors « tourné à Leningrad » par exemple), mais aussi les renégats du style des années 1975, présentés comme des superlatifs des annuaires. « Le plus hystérique : les Bay City Rollers en mélange tartan. Le moins attendu : Streaker, 2ème test, Lord's. Le plus politique : Margaret Thatcher dans un anorak BP pour une visite d'une plate-forme en mer du Nord.

C'est cependant la romancière Angela Carter qui a été chargée d'évaluer ce que la mode des années 70 – en particulier la mode britannique – laisserait dans les mémoires à mesure que la décennie avançait. Déjà, le rêve fébrile des Swinging Sixties s'éloignait des mémoires, le Royaume-Uni étant plongé dans une récession provoquée par la guerre du Vietnam, la crise pétrolière de 1973 et la démission de Nixon.Le magasin de jouets magiqueles prédictions de l'auteur reposaient en grande partie sur le fait incontestable qu'« en 1975, ce que les gens portaient devenait très, très cher » par rapport aux revenus, et que « cela exerce en soi une influence restrictive sur la mode ; un vêtement qui doit être porté pendant plusieurs saisons régule en lui-même la vitesse du changement de mode et exerce sa propre impulsion vers une ligne néoclassique ». Peut-être plus pertinente, 50 ans plus tard : sa théorie selon laquelle les tendances déterminantes d'une décennie n'apparaissent qu'au cours de sa sixième année – « la charnière de la décennie », comme elle l'a dit. Alors que nous nous préparons à sonner en 2025, revisitez l’essai de Carter ci-dessous.

Soixante-quinze ans, la charnière de la décennie, où l’on commence à prendre conscience de ce à quoi nous ressemblons. La division arbitraire du temps historique en décennies a un tel rapport avec la réalité : les styles semblent aller et venir par cycles d'environ 10 ans, peut-être à peu près le temps qu'il faut pour oublier la dernière grande réévaluation du monde qu'implique un changement total de style. . Implique inconsciemment, c'est-à-dire ; le changement ne peut se produire que s’il devait se produire de toute façon, mais toutes sortes de choses modifient sa nature. Les changements se concrétisent au tournant des décennies. Les styles boyish sans taille que nous associons aux années 20 n’ont pris forme que vers 1926 ; les années 60 n'ont acquis leur mystification trépidante et volontaire qu'avec les Beatles, la mini-jupe et Andy Warhol, et c'était plus tard qu'on ne le pense – vers 1964 ou 1965. Et les pantalons évasés et les smocks jusqu'à l'entrejambe, ces styles étrangement complémentaires, le l'un redonnant aux membres les excès de tissus volumineux dont l'autre les avait libérés, ne modifia pas vraiment drastiquement l'apparence de chacun jusqu'à ce que presque le fin et début de celui-ci.

Oh, ces pantalons et ces blouses ! Des vêtements qui paraissaient plus beaux avec un vent violent qui les traversait, des vêtements aux formes libres qui ne faisaient que vaguement et presque déprécier la réalité terrestre des membres en dessous, des vêtements transcendantaux, des vêtements en complicité avec le flux héraclitéen qui était toujours sur le point de nous porter. tout cela dans une tournée mystère magique qui nous a entraînés, Pied Piperishly, seulement dans les profondeurs d'une récession, à la fin, et là nous a abandonnés, plus comme les rats dans le rivière dans l'histoire que les enfants du Pays Heureux.

Et maintenant, même le pantalon le plus volumineux montre à quel point il veut se rétrécir en se glissant dans une bottine, ou bien en acquérant des sangles et des boucles restrictives pour le redresser. La mini-jupe a explosé depuis longtemps, conformément à la théorie de James Laver selon laquelle les ourlets baissent avec la bourse. Maintenant, le dernier film visuel du grand renouveau romantique tardif, une période équipée de tout l'appareil romantique traditionnel de l'amour libre, des visions du paradis, du suicide et de la drogue, le suit dans l'oubli de la mode morte ; adieu aux pantalons à la fois voluptueux et sinueux qui caressent les cuisses, désormais coupés à la taille par les obscures forces socio-économiques qui dominent et dictent la mode. Ce que nous portions en 1975 fait allusion à une période de néoclassicisme. Lentement, lentement, lentement, la femme se métamorphose d'une fleur afghane velue en quelque chose qui ressemble davantage à une colonne dorique.

La mode change très progressivement mais se stabilise si brusquement que le changement progressif semble avoir été soudain. Il est donc facile de confondre mode et mode. Et la mode se confond facilement avec la mode. Les bottes ont commencé avec une mode il y a environ 20 ans, mais se sont stabilisées en tant que forme de chaussure qui pourrait elle-même être sujette à la mode. Les modes sont conscientes d’elles-mêmes, conçues pour durer une saison. Les paillettes étaient une mode ; juste autant de décoration qui n'a pas contribué à une alternance globale de toute l'apparence, de toute la méthode de présentation de soi, comme le fait un véritable changement de mode.

Mais, lentement, dans un élan de mode, la forme essentielle se révèle dans les jupes crayon et les tailleurs… Un dessin général des lignes, donc une restriction consciente des contours. Petites têtes soignées. Talons hauts. Tout devient clair. Prescription, croustillant, le grand style apollinien de l'austérité. Adieu, excès dionysiaque, jusqu’au prochain boom. Le temps des réévaluations, des clarifications. Les « années 70 austères » (déjà qualifiées de déjà condamnées) commencent à prendre forme à peu près au même moment de la décennie que les « années 60 permissives ».

–Angela Carter