Avant Kate, il y avait Barbara : l'histoire fascinante du mannequin britannique OG

Avant de savoirou, avant même Twiggy, ou Jean « the Shrimp » Shrimpton, il y avait une autre exportation britannique qui a fait des vagues en tant que mannequin de son époque.

En 1951, le visage de Barbara Goalen – selon unHéraut Soleilarticle publié la même année – était devenu « aussi familier aux Britanniques que celui de Winston Churchill ». Mais combien aujourd’hui pourraient se souvenir de sa taille incroyablement espiègle ou de ses sourcils hautains, de la même manière qu’ils pourraient reconnaître Twiggy aux seules pointes de ses cils ?

Barbara était à la mode dans tous les sens du terme, apparaissant dans presque tous les numéros de la revue britannique.Vogueà son apogée au début des années 1950. Vous pourriez la voir sur la couverture du magazine, son front arqué se dressant jusqu'à un bonnet en plumes de faisan ; ou elle apparaîtrait posée et immaculée dans une publicité intérieure pour les robes chemises à fines rayures Horrockses.

Elle était une « money girl » à succès commercial avant même que le terme de mannequin ne soit inventé, mais aussi une icône de la couture. Ses éditoriaux désormais vintage avaient l’air (et ont toujours l’air) sensationnels – certainement dignes d’un compte de fan Instagram. Elle est désormais célébrée dans un nouveau livre,Mannequins découverts, aux côtés des meilleurs de l'histoire – de Veruschka à, àetaujourd'hui.

La propre histoire de découverte de Barbara était tout à fait quelque chose. Jusqu'en 1946, l'idée de devenir gravure de mode ne lui était pas venue à l'esprit. Elle était femme au foyer dans le Hampshire, mariée au pilote professionnel Ian Goalen. Le couple s'était rencontré alors qu'elle travaillait comme cartographe pour la British Overseas Airways Corporation à Whitechurch pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils avaient deux jeunes enfants. Lorsque Ian a été tué dans un accident d'avion, la laissant veuve à 25 ans, Mme Goalen a décidé de chercher un emploi.

« Je n'étais pas obligée de travailler pour de l'argent, mais j'en avais besoin pour moi-même », se souvient-elle plus tard. Sa propre enfance avait été privilégiée : son père possédait une plantation d'hévéas en Malaisie et elle avait été envoyée dans un pensionnat à St Mary's Calne. «Je devais faire quelque chose et des amis m'ont suggéré d'essayer le mannequinat. Il se trouve que j’étais dans la bonne forme à ce moment-là. J'avais sept pierres et demie et mes mensurations étaient : Charlies 33, taille 18 – oui vraiment – ​​et hanches 31. »

Elle a commencé le mannequinat à la fin de 1946 – juste au moment où Christian Dior concevait son New Look d’après-guerre. Son premier contrat était à Londres, où elle a travaillé pendant six mois comme mannequin pour Giuseppe Mattli, alors l'un des plus grands noms de la ville.

Une photo de Mattli publiée dans leExpress quotidienl'a fait remarquer par un autre designer, Julian Rose, et cela a conduit à davantage de travail, y compris des éditoriaux en Grande-Bretagne.VogueetLe bazar de Harper.

À l'été 1948, elle fait ses débuts à Paris, posant pour les lookbooks de Clifford Coffin chez Christian Dior. Dior aimait la façon dont ses vêtements s'adaptaient aux proportions de Barbara, et elle a modelé plusieurs de ses créations emblématiques – Horst P Horst l'a photographiée dans la magnifique robe en cascade « Junon » (Natalie Portman portait de façon mémorable unesur le tapis rouge de Cannes en 2023), pourVogueen 1949. Les rédacteurs du magazine ont décrit une image d'elle portant une robe Dior boutonnée dans le dos comme s'apparentant à « une Ford » – c'est-à-dire que le look serait aussi universellement populaire que la voiture emblématique, un témoignage du design de la robe, oui, mais aussi le pouvoir de vente de la femme qui le porte.

Barbara a également travaillé pour– les couturiers français l'ont embrassée et lui ont permis un niveau de succès atteint par aucun autre mannequin britannique auparavant. Les Britanniques à l’étranger étaient connus sous le nom de « mannequins » avant que le nom de « fille modèle » ne soit importé d’Amérique. On pourrait donc dire que Barbara a été le premier « super-mannequin ».

Elle a pu vendre le soi-disant « look vison et diamants » à Londres et à Paris, mais a veillé à rester symbolique pour les fans de tout le Royaume-Uni. Elle participe à des shootings très british (posant pour John French à la gare de Charing Cross à Londres, et sur le toit d'une usine textile du Lancashire pour Elsbeth Juda). Elle gagnait 3 000 £ par an, soit dix fois plus qu’un « bon » salaire typique de l’époque.

À peine trois ans après le début de sa carrière, Barbara a pris conscience de la valeur de l'exclusivité et a commencé à augmenter ses honoraires et à refuser les offres qui ne l'attiraient plus. Elle a subi une opération de chirurgie esthétique sur le bout du nez et n'est revenue que pour accepter les missions les plus prestigieuses.

Pendant cette période, elle a pris certaines des photographies les plus importantes de sa carrière avec les photographes John Deakin et Anthony Denney. Elle a effectué une tournée rockstar à travers l’Amérique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, représentant le commerce de la mode britannique à l’échelle mondiale. « Il ne faut pas qu'elle soit trop rare, sinon elle serait oubliée », écrivait à l'époque un commentateur d'un journal. "Il ne faut pas non plus qu'elle soit vue trop souvent, sinon il y aura une demande pour quelqu'un de nouveau." Sûrement un problème auquel tant de mannequins potentiels sont confrontés depuis ?

Lorsque la reine Elizabeth II monta sur le trône, Barbara fut nommée l'une desMagazine du dimanche TimesLe peuple de l'année – les « nouveaux élisabéthains » de 1952. Elle était très demandée, mais a choisi de tirer sa révérence en beauté. Agée de 33 ans et seulement sept ans après le début de sa brillante carrière, elle a pris sa retraite. Elle s'était remariée avec Nigel Campbell, le souscripteur du Lloyd's, avait emménagé dans une maison de ville de Belgravia et avait eu deux autres enfants.

«J'ai voulu abandonner au sommet», dira-t-elle plus tard. «Je ne voulais pas glisser sur une pente glissante.» Ses photos de mannequins, peut-être révélatrices, étaient rangées dans une boîte au sous-sol. Sa nonchalance à l'idée de passer à autre chose (« Je n'ai aucun regret, ça ne me manque pas », a-t-elle déclaré des années plus tard) semble tout à fait noble, voire cool. Peut-être un autre indicateur qu'elle possédait l'attitude ultime de mannequin ?

Caroline Leaper est l'auteur de Mannequins découverts, sorti maintenant