Arrêtez-vous avec la Fashion Week et commencez à aller au ballet à la place

En 1988, Roland Petit, le chorégraphe de bouton-bouton et directeur fondateur du Ballet National de Marseille, invitéconcevoir les costumes pourTout Satie, une production basée sur la musique du compositeur du XIXe siècle Erik Satie. Mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, 12 danseurs ont joué dans un théâtre de boîte noire portant des t-shirts blancs arborant le nom de Satie avec des pantalons de sueur de répétition. "Oubliez les cockades et les drapeaux tricolores", a déclaré le designer à l'époque. «Ma révolution sera réalisée par des gymnastes qui expriment le mieux la vitalité et le dynamisme qui caractérisent la France aujourd'hui et toujours.» Trois décennies plus tard, le stylisteSalomé PoloudennyLe travail en tant que concepteur de costumes pour le BNM - maintenant sous la direction provocante de(La) Horde- se sent tout aussi réel.L'âge du contenu, leur dernière pièce montrant à Sadler's Wells East, s'ouvre avec des t-shirts blancs et des sueurs de couture juteuses, et comprend des pièces de'set'sCourrèges.

«Ce n'est pas une nouvelle idée pour les chorégraphes de travailler avec des designers», explique (LA) Horde, un collectif formé entre Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel, qui préfèrent parler comme un, en 2013. »Halston avait une grande relation avec la reine postmoderne Martha Graham et il y a des pièces de Gianni Versace,Yves Saint Laurentet Hervé Léger dans nos propres archives. Cela a l'air «nouveau» parce que nous sommes des artistes contemporains. » Certes - vous ne trouveriez pas un jean à tampons au Royal Ballet à Londres - mais ce que ces trois font sont particulièrement nouveaux. Né des planchers de danse de Paris, jamais le ballet, la mode et la collision des deux ont évoqué le même cool. (LA) Collaborations de Horde avec, Spike Jonze ettémoignent de leur vision mercurielle, tandis que leurs propres spectacles disent tout autant (sinon plus, vraiment) sur l'état de la robe moderne que la Fashion Week elle-même. Il ne s'agit pas seulement des vêtements, bien sûr, mais le désir de libérer le corps comme un moyen de comprendre la politique qui l'entoure.

Apprenez à connaître (la) Horde un peu mieux, ici.

Salut, Marine, Jonathan et Arthur. Où tout a commencé?

(La) Horde:Nous nous sommes rencontrés au début de la vingtaine en tant qu'étudiants en art sur la scène des clubs queer de Paris - La Flash Cocotte, les biches de Trou aux, les Souffleurs, La Possession - se conseillant mutuellement sur la façon de créer certaines choses ici et là. Mais après un certain temps, nous avons réalisé que nous travaillions à peu près en équipe, et donc au lieu d'avoir nos noms individuels crédités sur ces projets, nous avons décidé de créer quelque chose au-dessus de nous: (LA) Horde. Le collectif est né non d'un idéal - même si nous partagions les mêmes croyances intersectionnelles, qui étaient toujours liées aux lieux que nous dansons, et à la libération du corps comme moyen de comprendre la politique qui l'entoure - mais un processus organique à travers lequel nous nous sommes déjà organisés. C'était le choix le plus intelligent que nous ayons jamais fait: nous avions la confiance d'exprimer des pensées intimes parce que nous étions protégés par une «personnalité», tandis que travailler comme groupe signifiait que le collectif est devenu plus puissant que l'ego. C'est la même chose lorsque nous travaillons avec des stylistes, des musiciens, des concepteurs d'éclairage - tout le monde fait partie de (LA) Horde.

Je suppose que ce sens de l'inclusion est écrit dans le nom de la horde (la). Les supports suggèrent que le «LA» féminin est un concept mutable. Cela signifie-t-il que votre bassin d'inspiration est aussi vaste?

Nous avons toujours comparé des notes sur les livres, les expositions, le théâtre, mais aussi les choses aléatoires que nous avons tournées sur nos téléphones. L'une de nos pièces a commencé avec une vidéo que nous avons trouvée sur les réseaux sociaux avec des enfants de 12 ans qui délient, comme Gabber Music. C'était fou parce qu'ils avaient l'air haut même s'ils ne l'étaient évidemment pas - et nous avons donc commencé à creuser, et avons découvert des tas de comptes YouTube obscurs dédiés au genre de style Jump. Vous pouviez voir l'évolution de la danse, mais aussi la communauté de danseurs qui commentaient tous les publications de l'autre pour donner des commentaires. C'étaient des hommes hétérosexuels blancs, cisgenres - pas la personne typique pour s'engager dans ce genre de création - et pourtant nous étions fascinés que nous partagions la même langue. Qu'ils aussi ont été déplacés pour bouger. Nous avons créé une performance de dix minutes avec eux qui est devenu un spectacle d'une heure qui a fait le tour du monde.

Vous avez en quelque sorte inventé la notion de danse post-internet

Nous avons emprunté ce terme au monde de l'art - et pourquoi pas? - Parce que nous avons reconnu qu'il était possible de partager plus en commun avec les étrangers en ligne qu'avec ceux qui vivent dans nos maisons. Nous avons commencé à un moment où Internet se sentait sans frontière, avant que la censure, la propagande et le capitalisme ne s'installent. Je me souviens qu'à un moment donné, nous avons commencé à obtenir beaucoup de vidéos de danse géorgienne sur nos flux, ce que nous avons réalisé plus tard parce que les danseurs de saut étaient amis avec eux sur YouTube et Facebook. C'était incroyable parce que nous ne savions pas qu'ils regardaient ce contenu pour élever leur propre technique. Nous avons fini par déménager en Géorgie pour rencontrer des danseurs du Ballet national de Sukhishvili, et peu a commencé à découvrir de petites poches de communautés de danse traditionnelles et contemporaines.

C'est à ce moment que Glenn Martens - et la mode avec une capitale «F» - s'est impliquée

Il a conçu les costumes et a également travaillé avec nous tout au long de son séjour chez Diesel. Peut-être que nous aurons des Margiela pour les danseurs - qui sait? C'est mignon parce que nous nous sommes tous rencontrés à La Flash Cocotte comme, comme, des assistants - Glenn, Nicolas di Felice, Julien Dossena - et parfois il nous a fallu des mois avant de réaliser ce que les gens ont fait dans la vie parce que ces nuits n'étaient pas au sujet du statut. Il se trouve que toutes ces personnes ont commencé à trouver des emplois incroyables, ce qui a été super intéressant, car cela nous a donné une compréhension unique de la mode liée aux créateurs en tant qu'artistes.

Votre relation avec la mode a également dépassé ces amitiés. Comment est née votre collaboration avec Chanel?

Chanel est venu à Marseille [pour sa présentation Cruise 2024] et a voulu s'engager avec les interlocuteurs culturels de la ville. Le ballet a produit un film Ladj ly-shot pour le spectacle sur le thème de l'arrivée de Marion Barbeau - une danseuse de l'Opéra de Paris, et un ami de la maison - accueillis à Marseille avec Choreo inspiré par une pièce précédente que nous avions faite,Chambre avec vue. C'était magnifique, en fait, parce que Chanel a parrainé l'apprentissage de l'année suivante pour le ballet. C'est une relation similaire que nous avons créée avec Isabel Marant. Elle nous a contactés pendant Covid - lorsque la danse est entrée en hibernation - pour créer un moment de piste qui pourrait également servir de déclaration sur la convivialité. Elle a ensuite parrainé un livre que nous avons créé documentant 30 ans des costumes du ballet.

La mode qui a présenté dansChambre avec vuea été tout levé - avant qu'il ne soit chanel

Eh bien, cela avait du sens parce que cela a exploré divers concepts d '«effondrement» - à la fois positif, comme l'effondrement du patriarcat et désastreux, comme le changement climatique. Nous ne pouvions pas transmettre ce message en utilisant de nouveaux vêtements, donc Salomé, le costumier, a tout fait à partir de matériaux d'occasion. Il s'agit de faire en sorte que le «contenu» et le «conteneur» résonnent les uns avec les autres.

Les costumes en général se sentent plus comme des vêtements de tous les jours - je pense aux jeans à gâteau aux joues que j'ai vuesColocataires, le Multi-bill montre que vous avez organisé au Southbank Center en 2024 - ce qui est loin de ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent du ballet

Ce n'est pas une nouvelle idée pour les chorégraphes de travailler avec des designers. Halston avait une excellente relation avec la reine postmoderne Martha Graham et il y a des pièces de Gianni Versace, Yves Saint Laurent et Hervé Léger dans nos archives. Cela semble juste «nouveau» parce que nous sommes des artistes contemporains. L'idée derrière ce programme que vous avez mentionné était de raviver, de mettre à jour et d'apporter différentes œuvres d'une génération antérieure de chorégraphes dans un contexte moderne. Souvent, ceux qui ne sont pas assez vieux pour être considérés comme un «classique». CommeLes Indomptés- une pièce qui parlait du sida dans les années 90 - la signification dont nous nous sommes étendus en l'adaptant par deux danseuses. C'est beau de s'engager et de remettre ces pièces et de les faire se sentir «maintenant» encore et encore. Peut-être qu'ils peuvent encore en révéler plus.

Et avecL'âge du contenuVous avez encore fait appel à Glenn Martens

Les personnages à l'intérieurL'âge du contenusont des caricatures de ce que vous voyez dans des jeux commeGrand Theft Auto- ou du moins la façon dont le corps a été stéréotypé en ligne - prostituées, gangsters et piétons. Cela avait du sens avec l'ambiance plus sexy que Glenn a apporté au diesel. Il y a aussi des Courrèges là-dedans, y compris un col roulé serré, que Salomé a rembourré de faux abdos et de pectoraux - parce qu'une grande partie de ce que nous faisons avec le spectacle se demande comment le corps est formaté sur le flux. Les clones dans le tableau d'ouverture, par exemple, sont basés sur une image de Kim Kardashian sortant d'une voiture en 2010 portant un t-shirt blanc et un survêtement de couture juteux. C'était avant qu'elle ne devienne la «reine des selfies» autoproclamée, et avant qu'elle ne soit assimilée en tant que fabricant de quart de travail culturel.

Mais juste comme elle se transformait en avatar

Le tout est: nous voulions remettre en question la notion de «contenu» parce que, en tant qu'artistes, nous créons intentionnellement différentes œuvres pour différentes destinations - films d'art pour les festivals, les galeries et les expositions; Performances de danse pour les théâtres - chacun a son propre espace dédié. Mais sur nos téléphones, nous recevons tout en un seul endroit: nouvelles, mèmes de chat, publicités, clips musicaux. Mais à quoi sert-il? Est-ce de l'art? Est-ce de la propagande? Est-ce une nouvelle? Est-ce juste… des tutoriels de yoga? Tout existe dans le même espace, se déplaçant dans la même bande passante. Pour cette raison, nous voulions explorer le concept du multivers - l'idée que nous vivons tous dans des réalités parallèles dans le même monde - grâce à différents tableaux, en fin de compte, des idées politiques autour de l'accélération. Cela culmine dans une sorte de moment musical sucré où nous forçons le danseur à continuer à sourire. Il est censé représenter un cauchemar vivant, mais il y a des gens qui le prennent comme un vrai moment de sensation. Comme, «f ***».

Et il y aura des gens qui, comme se connecter à Instagram, viennent voir de beaux corps se déplacer dans de beaux vêtements

Eh bien, certaines personnes apprécieront le spectacle simplement parce qu'elle est agréable dans l'œil. Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va? Est-ce important? Nous ne voulons pas être autoritaires. À la fin de la journée, il ne s'agit pas de beauté cosmétique, il s'agit de grâce et de s'engager avec de puissants sentiments à propos de l'humanité.

(LA) Horde et le Ballet National de Marseille, l'âge de contenu, jouera au Wells East de Sadler dans le cadre du festival des réflexions de danse de Van Cleef & Arpels du 14 au 16 mars.