Décrieur du mois de la mode de cinq minutes de Vogue: édition de New York AW25

New York, New York, c'est un enfer d'une ville - et la Fashion Week est généralement l'un de ses points les plus chauds. En entrant cette saison, il y avait des inquiétudes préliminaires que l'atmosphère dans la Big Apple serait un peu plus givrée que d'habitude - en partie parce qu'elle neigeait littéralement une grande partie, mais aussi en raison du climat plus large dans lequel la vitrine de la mode avant tout américaine prenait une grande partie de l'Amérique. lieu. Pour commencer, il y avait le fait du calendrier notable minceetBien que leur absence - et puis il y a eu le poids dominateur de la récente victoire de Trump et de l'hystérie sombre de sa présidence, jetant un air d'incertitude et même de prémonition sur les industries créatives de la ville, considérée comme un milieu largement libéré.

Les concepteurs de la ville ont cependant apporté la chaleur avecPrendre le ton pendant une semaine qui a été couronné de présentations à la fois de la défiance créative et du genre de cool - sans parler du chic! - Le pragmatisme nécessaire lorsque vous vous accouchez de tester les temps à venir. Son émission hors scèle s'est penchée dans ce dernier camp, s'appuyant sur la signature pour une silhouette en forme de papier spirituel pour lequel il a fait un nom pour ces dernières saisons - bien qu'ici, accordé, des robes, des pantalons et des pulls d'île équitable étaient catégoriques dans leurs trois- La dimensionnalité, tout comme les bottes avec des points de déchaînement et des pompes à talons qui ont été explosées au point de burse. C'étaient des pièces qui se sentaient légèrement caricaturales en un coup d'œil, mais impossibles à réduire les caricatures plates dans la pratique.

Dans ses notes de spectacle, Jacobs a écrit sur la façon dont la collection était le produit d'une compréhension «que la peur n'est pas mon ennemi - c'est un compagnon nécessaire à la créativité, à l'authenticité, à l'intégrité et à la vie» et de l'importance de «rêver et imaginer sans limitation , osant être vulnérable face à la critique et à l'échec, non pas à échapper à la réalité mais à aider à naviguer, à le comprendre et à le confronter ». Un manteau similaire a été repris par Christopher John Rogers, qui a pris son retour très attendu au calendrier de la NYFW pour livrer ce qu'il a décritAffaires de vogueEn tant que collection la plus personnelle à ce jour - une justification de son statut de roi de couleur de New York, bien qu'avec un ton particulièrement mûr et moins excentrique que celle à ce que l'on aurait pu s'y attendre - tandis que Luar, maintenant l'un des toasts incontestables de la semaine, regarda également à l'intérieur de . Nommé pour un terme d'argot caribéen hispanophone qui se traduit quelque part près du F-Slur, c'était une collection sans vergogne dans sa remise a longtemps célébré à travers son travail. «Je voulais récupérer ce mot», a-t-il ditVogue de vogue'S Laia Garcia-Furtadoavant le spectacle. "Surtout en ce moment - je ne retourne pas dans le placard pour personne."

En effet, un esprit de résistance a été ressemblé palpablement à travers le calendrier. Il était là à Campillo, dont l'exploration sophistiquée des principes du réalisme magique latino-américain - principalement à travers le travail de drapéwork tordu, la couture épissée et les manipulations textiles de l'élagage subtilement - a été complétée par l'apparition du designer homonyme de la marque, arborant un T- chemise imprimée avec des mots «Golfo de Mexico», une invocation conjointe du renommage insistant de Water de l'eau par He-qui-ne pas être nommé. À Collina Strada, les lunettes de soleil et les cagoules pleines de bogues obsinent le visage et les robes de gaze florale volantes et les silhouettes de la bodycon en dentelle qui exprimaient «une sorte d'énergie provocante et insouciante», a écrit Garcia-Furtado - «une exhortation à se livrer à la Joyeuse quand les gens au pouvoir sont déterminés à le retirer. »

L'ambiance parmi les plus grands noms du calendrier était, accordé, un peu plus modéré - à l'exception de, où la couture à carreaux à blocage des couleurs, des robes composées de bandes de satin pastel et des kilts avec des plis coupés pour révéler des rayures liées à l'école en dessous faisaient partie de l'une des collections les plus complexes de la marque ces derniers temps. À, Stuart Vevers a poursuivi son exploration convaincante - et, surtout, éminemment portable - des uniformes historiques de la jeunesse de New York, se souvenant cette fois des scènes de rue d'East Village qu'il a découvertes lors de sa première visite dans la ville au milieu des années 90, alors quea livré une nouvelle modification des agrafes de la garde-robe modifiées avec goût, s'appuyant sur les archives des protagonistes américains de vêtements de sport comme Claire McCardell pour l'inspiration., quant à lui, se pencha dans une sensibilité de vampish et après le noir, qui a été particulièrement prononcée dans ressemble à la robe de quart de profondeur à paillettes et aux gants d'opéra arborés par Alex Consani, ou une robe de colonne à col bowl-cou de cape de cobylère de Mona Tougaard.

Autre part,embrassé une énergie nocturne similaire - remplie de coups de fouet de cuir noir au beurre et d'impressions de guépards - eta apporté une lueur dorée à son offre artisanale, tandis que Carolina Herrera a prouvé que ses fleurs de marque ne sont pas seulement pour le printemps - ils fonctionnent aussi bien pour l'automne, car les robes de quart de jacquard Chintzy et les broderies de Rose en résine tourbillonnant bien attestées.

Deux des exemples les plus remarquables du pragmatisme cool mentionné plus tôt sont venus - plutôt attendus -Et - peut-être moins - Eckhaus Latta. Dans l'ancien, le spectacle le plus attendu de la semaine - à la fois pour le fait qu'il a marqué les débuts de l'ancien directeur de la conception de la rangée Veronica Leoni en tant que directeur créatif, et qu'il a marqué le retour tant attendu de la marque depuis le calendrier officiel depuis Le départ de la RAF Simons en 2018 - Leoni a livré une réévaluation contemporaine du minimalisme des années 90 qui a fait de Calvin Klein un référentiel pérenne de fourrage de Moodboard. Une couture sans terre nette, des vêtements d'extérieur feutrés emmaillotés avec des capes en laine drapées en spirale et des chemises blanches presque normalisées et des jeans en denim bleu se sentaient éminemment portables et certainement piqués pour ce qui pourrait être à venir. Cela dit, ils n'avaient peut-être pas le sex-appeal insouciant que tant de gens s'associent à l'apogée du prêt-à-porter de la marque.

Chez Eckhaus Latta, la marque, une parole à longue date de l'éclectisme de Bushwick, a démontré dans quelle mesure il a dépassé ce pigeon, présentant une collection de «essentiels» exécutés par des raglan , vestes en jean à épaules rondes - qui équivalaient à un traité intrigant sur ce que le terrain du terrain entre Bizarro et Basic pourrait - même! - ressembler.

Au-delà des visages familiers - et tous les discours de ceux qui manquaient - il y avait un certain nombre de noms plus récents qui méritent également un cri. Colleen Allen - qui travaillait également auparavant à la rangée - a livré une autre modification percutante des pièces de jour de la journée consquis et tranquillement sensuelles qui font rapidement d'elle un incontournable NYFW. Et après avoir fait des vagues pour les deux dernières saisons, Gabe Gordon et Zoe Gustavia Anna Whalen ont fait leurs premières apparitions dessus pour AW25. Ce dernier - un ancien d'Eckhaus Latta - a livré une offre particulièrement intrigante: une contemplation et une armure historiques de la robe et de l'armure historiques. Bien qu'il ne puisse pas encore montrer la lisibilité commerciale directe qui est généralement considérée comme une marque de marque de la scène de conception de la ville, il est rafraîchissant de voir quelqu'un refuser si catégoriquement de prendre la ligne - en particulier quand il y a tellement de pression à le faire.