Haider Ackermann prend le trône de Tom Ford

Au 19ème siècle, d'éminents spiritualistes américains étaient favorables à l'idée de Summerland : une vie après la mort qui était une sorte de paradis personnalisé. Ce pourrait être une petite maison dans la prairie ; un manoir rococo ; une longue clairière remplie de papillons, d'agneaux et d'autres belles choses. Mais un atelier haussmannien situé à deux étages au-dessus de la place de Madeleine à Paris semble assez proche d'un paradis universel. Les murs d’un blanc nuageux s’élèvent en hauteur, protégés du plafond par une fine corniche à l’horizon. Trois immenses miroirs entourent un banc angulaire en bois. On entend quelque part le tintement lointain des ivoires d'un piano. C'est presque comiquement tranquille (ou comiquement français, je n'arrive pas à décider). Et dans ce sanctuaire trône le designer Haider Ackermann. Il aime ça ici aussi.

«J'aime vivre à", dit-il en roulant les yeux et en souriant. « Pour l'amour de Dieu, je suis Français. A Paris, on peut disparaître ; Je n'ai pas ce sentiment dans d'autres villes. Vous rencontrez toujours des gens, vous croisez des gens. Mais ici ? Cela n'arrive pas du tout. Il regarde par la fenêtre, s'arrêtant un instant pour admirer la lumière du soleil de septembre, comme un chat très heureux. « J'aime faire du vélo tôt le matin à 6 heures du matin et découvrir de nouvelles rues, de nouveaux angles et de nouveaux virages. C'est incroyable.

Paris, avec son trafic infernal, ne semble pas être le lieu le plus évident de paix monastique. Mais pour quelqu’un comme Ackermann, passer incognito est un cadeau. Le créateur de mode a un nom qui impose le respect presque universel dans une industrie encline à la mentalité de la foule –prenez vos fourches numériques, mes frères, un directeur créatif s'est étouffé. Ce n’est pas le cas d’Ackermann. Tout le monde semble l'apprécier. Même les méchants de la presse de mode l’aiment. Mais plus important encore, tout le monde est enthousiasmé par lui – plus que jamais. Après avoir pris les rênes de Canada Goose en mai, il vient d'être officiellement nommé successeur dutrône. «J'ai… travaillé», dit Ackermann, pas si frais d'avoir les yeux rouges entre New York et Paris. Pourtant, malgré le manque de sommeil, son visage se transforme en un sourire ironique, à peine visible. Il a une silhouette chaleureuse qui dément une recherche Google Image, qui présente une collection de portraits sérieux en niveaux de gris. Il est doté de boucles noires chérubines et d’angles impressionnants. Il sourit beaucoup. Il se penche d’un air conspirateur. Ackermann avance mon expresso vers moi, une paume ouverte me faisant silencieusement signe d'en profiter : "Oui, assez occupé ces derniers temps."

L'annonce de Tom Ford a généré autant de bruit qu'une annonce majeuresignature – et le même niveau de ferveur médiatique. « Un match parfait pour une marque sexy ? » demandéLe New York Times. "Il va faire sortir la balle du parc, c'est un rendez-vous qui peut vous enthousiasmer", a écrit un utilisateur sur le subreddit fashion-nerd r/whatthefrockk. Sur YouTube, l'expert du style Fashion Roadman a rapidement publié une vidéo intitulée "Haider Ackermann transformera-t-il l'héritage de Tom Ford ?" Il s'agit d'un engagement énorme, et le passage à une entreprise aussi riche nécessite de faire le tour des parties prenantes, des actionnaires et des survivants. (Estée Lauder a acquis Tom Ford pour 2,15 milliards de livres sterling en 2022.) C'est un travail en soi. Mais Ackermann a toujours été occupé à construire et à entretenir sa propre intrigue dans le paysage de la mode. Sa parcelle est colorée, fertile et royale. Son œuvre – pour, sur les tapis rouges, lors des débuts décisifs de la mode masculine à Florence en 2010 – parvient à éblouir sans jamais se mettre sur la pointe des pieds dans la gauche. Et même si cela se traduit bien par des défilés profondément exquis, cela a également fonctionné chez Canada Goose. Pour une marque résolument outdoor, le tour d'Ackermann allait toujours riffer sur une idée de gorpcore. C’est une tâche difficile alors que tant de critiques ont prophétisé la fin de la tendance. Mais là où de nombreuses marques de technologie d'extérieur oscillent entre le chic apocalypse et le confort « oh, merde », la version d'Ackermann se rapproche plus d'une élégance utopique. La température du futur sera peut-être glaciale, mais ses parkas sculpturales et gonflées pourraient coloniser l'Arctique dans des touches de vert émeraude, de rose et de bleu électrique. Les chapeaux expéditionnaires sont pointus, presque aérodynamiques et se rapprochent de ceux des Stetson. Dans le palais d'hiver d'Ackermann, tout va bien – et de très bon goût. « Ce n'est pas une question de réinvention. Je ne pense pas que ce soit le but que j'ai. C'est juste pour y mettre un peu d'électricité », dit-il. « Les archives de Canada Goose ont les couleurs les plus fluorescentes : rose, orange, jaune, toutes datant de 1957. Maintenant, vous pouvez entrer dans la boutique, et ce sont des couleurs sourdes – bleu marine, noir – alors j'essaie d'adopter ces couleurs plus anciennes. partie."

Il est attiré par le dynamisme depuis son enfance, ce qui n'était pas du tout conventionnel. «J'ai grandi en Afrique. L’Éthiopie, le Tchad et le Nigeria », explique Ackermann, fils adoptif d’origine colombienne d’un cartographe alsacien. "Puis nous avons déménagé en Hollande quand j'avais 12 ans. Là-bas quelques années, puis en Belgique." C'est ici qu'il a commencé ses études formelles en matière de mode à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers – un endroit qui semblait à l'opposé de sa jeunesse mondaine. « Je ne m'y sentais pas chez moi. À cause de mon passé, je me suis toujours senti comme un étranger. Parfois, il est réconfortant d'être un étranger. Vous êtes l'observateur », dit-il. «Mais à Anvers, je ne me sentais pas comme un bon étranger. Je viens de pays si lumineux et colorés. Mais ici, le ciel était si bas qu’on avait presque l’impression de pouvoir le tendre et le toucher. Malgré cela, et son expulsion de l'école d'art pour avoir omis de rendre ses cours, sa tutelle a également été une leçon durement gagnée sur la façon dont il pouvait améliorer sa réputation en matière de mode et sa compréhension de celle-ci. "Ce n'était pas un cirque", dit-il. « À Anvers, il y a tellement de respect pour la personne qui porte les vêtements. Vous transportez les vêtements plus que beaucoup d’autres pays. Il y a une beauté là-dedans.

Ce parcours magistral sur la corde raide entre fantaisie et fonctionnalité a été perfectionné pendant près de trois décennies. Sa signature est de science-fiction, mais somptueuse ; sexuel, mais subtil. Les Stans de la marque propre de Haider Ackermann qui en résultent sont nombreux. Ils le prennent également au sérieux. Johann, mannequin à Stuttgart, est assez fier de son sweat à col cheminée dans une teinte très Haider du désert martien : « Je passais par ce magasin vintage de la ville qui s'appelle Vintendo Archive. La simplicité [du sweat-shirt] s'est vraiment démarquée. Même si vous pouvez le porter comme une pièce tendance, vous pouvez aussi le porter simplement comme un basique normal. Francis Kassatly, un expert de la mode sur TikTok qui encourage les gens à « acheter moins, acheter mieux, porter plus », est favorable à « l'utilisation intensive de fibres nobles comme la soie et le cachemire » d'Ackermann. Il suit également le créateur depuis des années : « J'avais la vingtaine, j'ai donc dû acheter intentionnellement. Le premier article que j’ai acheté était un bomber en velours doré avec des manches froncées. C'était une taille trop grande mais j'ai grandi avec le temps. Il a huit ans maintenant, mais le porter est toujours aussi frais qu'au premier jour.

Ackermann se sent lui-même comme un grand fan – en particulier des auteurs de mode qui semblent flotter au-dessus du tourbillon des produits marketing. « Le luxe doit être défini », dit-il lorsqu'on l'interroge sur l'état actuel de l'industrie. « Oh mon Dieu, tant de maisons de luxe ne me semblent pas luxueuses. Ils ne me font plus rêver comme avant. Nous ne parlons que de ventes et de chiffres mais nous avons une responsabilité envers la prochaine génération. Je me souviens de tant de créateurs qui m'ont fait rêver, que ce soit M., ou Helmut Lang, Rei Kawakubo ; tous. Je demande si tous les rêveurs ont été perdus dans ce monde insomniaque de marges bénéficiaires et de résultats financiers. "Tout n'est jamais perdu", dit-il. « Regardez le travail de, or [Nicolas] Ghesquière, or. Je les admire tous.