Adieu Y/Project, la marque qui a prouvé à la mode que les dingues étaient les meilleurs

Après 14 ans d'activité, Y/Project ferme ses portes, laissant derrière lui un héritage de design sans compromis et farfelu qui a changé la façon dont les acolytes de la mode perçoivent les vêtements. Sous la garde de Yohan Serfaty – son défunt co-fondateur – et– le professeur fou flamand d'un créateur qui a dynamisé sa réputation – les notions de chic ont été transformées, tordues et déformées.

Tout au long de son histoire, Y/Project a toujours été ancré dans des contradictions spirituelles, parfois angoissantes, même : des t-shirts aux décolletés décousus, des ceintures à double extrémité, des jambes de jean pliées par des boutons de manchette – des constructions ostensiblement maladroites qui ont laissé place à un sex-appeal brut. Pourtant, malgré son étrangeté à première vue, il a réussi à façonner les goûts d'une génération de fans de mode, depuis les employés de studio qui comprenaient la complexité technique dont une pièce Y/Project était le produit jusqu'à certains des plus grands au monde. étoiles. Rihanna était l'une de ses nombreuses cosignataires notables, arborant les bottes Ugg superposées de l'automne/hiver 2018 pour Coachella et unsmoking canadien sablé au plus fort de sa deuxième grossesse. En plus de cela, une série de croisements underground-mainstream ont également incarné la sensibilité distincte du label. Charli XCX en portait fréquemment, même en tant que mannequin dans le lookbook automne/hiver 2024 de la marque, tandis que sa meilleure amie Troye Sivan a également opté pour les silhouettes courtes et à indice d'octane élevé de la marque tout au long de la tournée Sweat. En clair, Y/Project était unmoment.

Bien sûr, ce n'est pas seulement le soutien des célébrités qui en a fait ce qu'il est, surtout au début, lorsque Serfaty – le tristement célèbre et énigmatique designer et co-fondateur de la marque – était à la barre. Sombre et drapé avec un soupçon de Rick Owens, Y/Project avait gagné du terrain au Japon, mais ce n'est que lorsque l'ancien premier assistant de Serfaty, Glenn Martens, est intervenu que le label a commencé à apparaître dans les contextes de la pop, du hip-hop et d'Hollywood. stylistes.

Dès le début, Martens a apporté avec lui un talent sculptural – glané lors de ses études en architecture d'intérieur et de son temps passé en tant que designer junior chez– cela se traduisait par des silhouettes imposantes et étranges. Les tissus étaient drapés pour se regrouper et s'empiler autour des avant-bras et des chevilles, ou pour s'affirmer presque avec arrogance, comme dans cesblousons aviateur pliés sur le devant.

Tout au long du mandat de Martens, les odes à la vue gothique de Bruges, où il a grandi, étaient évidentes, mais il y avait aussi un élément postmoderne au cœur de son approche – un élément qui positionnait Y/Project comme le centre des adolescents et des préadolescents. réponse à Martin Margiela. Considérons, par exemple,printemps/été 2016. Ici, Daisy Dukes était dotée de découpes concaves sur la cuisse, révélant l'intérieur des poches ou un ensemble de boxers stylés en dessous. Ailleurs, les ceintures venaient par deux, tandis que pourprintemps/été 2017, ils descendaient complètement sous la ceinture, soulignant les compétences de Martens en tant que farceur vestimentaire.

Au-delà de son humour et de son sex-appeal gonzo, l'USP du Y/Project de Martens réside dans les objets et les matériaux les plus courants -– seraient transformés en vêtements qui semblaient visiblement directionnels et distincts. Et il y avait un sentiment de fantaisie et de possibilité en eux – pressionnés, suspendus avec des sangles invisibles ou enfilés avec des fils malléables, leur possibilité de modification ouvrait une gamme infinie de looks complètement nouveaux, exigeant presque un certain degré d'irrévérence et de jeu de la part de ceux qui les portaient.

Automne/hiver 2021se sent typiquement emblématique de cette sensibilité, avec des chemises et des robes grossièrement nouées et fixées au nombril, terminées par des cols négligés et des décolletés en cœur saillants. Les mannequins portaient des sacs avec des rabats ressemblant à des serviettes froissées, les foulards étaient figés en mouvement par des constructions métalliques internes et les jeans étaient dotés d'ourlets superposés et de volants. Alors que de nombreuses pièces auraient pu paraître laides au spectateur habituel dix ans auparavant, Martens avait désormais conquis le marché du luxe avec une sensibilité de style européen décalée, désintéressée du glamour traditionnel et plutôt séduite par des recontextualisations de travers du quotidien. Comme ses contemporains tels que Demna de Balenciaga, la vision unique de Martens du (bon) mauvais goût n'était pas seulement volontairement ésotérique – son génie résidait dans le fait que de loin, cela pouvait aussi passer pour un plat plutôt prosaïque.

Un autre témoignage du pouvoir de Y/Project en matière de définition des priorités se trouve dans sa série de collaborations savamment exécutées. Le pantalon Fila à boutons-pression ; les chaussons Melissa Cendrillon – et oui,ceuxDes Uggs. Le plus remarquable, cependant, doit être, significatif non seulement parce qu'il s'agit de l'ancien employeur de Martens, mais aussi parce qu'il a repris la charge excitante qui caractérise une grande partie du travail de Gaultier dans les années 80 et 90, et l'a réanimé avec une verve contemporaine. Pourautomne/hiver 2022Les imprimés nus cyberdot en trompe-l'œil de Gaultier étaient superposés, exagérés et déformésà laMartens, ce qui a provoqué une frénésie parmi les historiens de la mode et les Gen-Z élevés par Depop et Vinted. La cerise sur le gâteau était, bien sûr, la collection résidente de Martens pour Jean Paul Gaultier Haute Couture, qui, bien que n'étant pas Y/Project proprement dit, faisait du ciment (comme un autremoment) le changement de mode bizarre dont il a été le pionnier, proposant des robes en forme de sablier en forme de Y et des robes à dos en dentelle doublées d'œillets, un clin d'œil aux corsets surréalistes de Gaultier des années 90.

Le fait que Y/Project ait percé dans la culture pop en général tout en restant fidèle à son rôle de maison de design relativement petite et de niche témoigne du sens créatif et commercial de Martens, et sans aucun doute, de ce qui l'a aidé à se redresser.. Que votre point d'entrée soit une peau de mouton retournée à la limite du grotesque (mais en quelque sorte glamour), une robe diaphane à manches évêque avec un ruban ou l'un des manteaux asymétriques doublés de cuir à double col de Serfaty, vous pouvez reposer paisiblement en sachant que une communauté de cinglés de la mode fiers et fiers poursuit la mission. Vous pouvez les voir prendre le métro dans les centres de style du monde entier – obtusement cool et apparemment intouchables, mais faisant partie d'un club que toute personne suffisamment engagée peut rejoindre.

À une époque où la mode avait parfois péché par excès de prudence, Y/Project rappelait que la dingue est vraiment la meilleure. Alors ne soyez pas triste que Y/Project soit terminé ; soyez heureux que cela soit arrivé.